Меня зовут Александр Залуцкий. Здесь я буду с вами делиться своим опытом по кладке печей и каминов, материалами и инструментами с которыми я работаю, случаями из практики и отвечать на ваши вопросы.
Также на этом сайте вы можете бесплатно скачать проекты порядовок печей и каминов. Вы можете поделиться и своим проектом, заполнив небольшую форму.
Проекты печей и каминов, размещенные на сайте, выполнены в бесплатной программе Google SketchUp (скачать).
Где взять пароль для защищенных записей?
Периодически на данном блоге публикуются материалы для покупателей моего видеоруководства «Печи своими руками«. Такие записи защищены паролем.
Если вы покупатель пособия, то пароль вы должны были получить в письме об успешном принятии вашего заказа. Если же вы купили видеоруководство, но по каким-то причинам не получили или потеряли пароль, пишите на mail@sdelaipech.ru.
Некоторые читатели блога интересовались температурой в разных местах печи. Я сделал замеры своей печи и снял это на видео.
Замеры на видео сделаны примерно через 2 часа после растопки.
Температура углей больше 850 градусов. Точнее не было возможности замерить из-за того, что верхний предел измерений моего пирометра 850 градусов.
Температура наружных поверхностей печи в течении суток колеблется от 45 до 60 градусов. Наружные стенки канала после выхода из топки нагреваются до 70 градусов.
Наиболее горячие места возле плиты, до 120 градусов, т.к. к нагреву кирпича от дымовых газов присоединяется излучение от варочной плиты.
Также самое горячее место над топочной дверкой. В этом месте я не делал футеровку топки и кирпич там выкрошился, толщина стенки стала меньше.
Плита и топочная дверка при топке лиственичными и березовыми дровами нагреваются до 600 градусов.
Температура на распушке со стороны коридора не поднимается выше 42 градусов. Со стороны кухни нагрев выше, но это от излучения плиты. Потолок над плитой нагревается до такой же температуры, как и распушка.
Еще делал замеры футеровки топки сразу после прогорания дров -350-400 градусов. Температура футеровки перед следующей топкой или через 10 часов после предыдущей 80-90 градусов.
У некоторых читателей блога возникли вопросы по брикетам из опилок.
Приобрел их я в сентябре 2011 года по цене 35 руб/мешок на одной из пилорам недалеко от Иркутска. Расфасованы они в мешки из под муки, вес мешка около 30 кг.
В машину зараз вошло 13 мешков. Так брикеты выглядят в мешке.
Вот для сравнения со спичечным коробком
Если загружать через открытую конфорку в плите, то в топку входит 12 кг брикетов. Такое же количество дров, если загружать через топочную дверку у меня входит за 3 закладки. Если сравнивать по длительности горения, то горят немного дольше чем сосновые дрова. Примерно 2,5 часа , а дрова 2 часа.
35р за мешок дорого. Я за 500р купил лесовоз срезки. В сжатом состоянии это объем 6,5х2,5х2,5м=40м. куб. Кубов 20, если пустоты между досками вычесть из объема.
Если верхний розжиг применять, наверное, и обычные опилки можно через конфорку засыпать в топку.
Летом было 30 руб. Чем холоднее на улице, тем дороже цена. К декабрю уже было 50 руб.
Прошлой весной покупал Камаз обзола, обошелся мне в 2000 руб. получилось около 7 кубов.
Наверное и опилки можно, только их просушить надо.
Александр,разве опил можно применять в обычной печи?(не тлеющего действия)
Температура же от его горения очень низкая,в отличие от брикетов(которые в зависимости от плотности могут давать температуру берёзовых дров и угля)
Проверил. Первые 10 минут горели, потом затлели. Сгорел верхний слой. В глубь кислород не попадает и температуры высокой там нет, т.к. опилки хороший теплоизолятор. Горят только при помешивании кочергой. Чтобы горели сверху положил дров и несколько раз перемешивал . Видео по ссылке http://youtu.be/TZO9Pt8eHHw
500руб за лесовоз это конечно почти даром,я бы тоже купил по такой цене:) Но тепла от таких дров намного меньше,сажи больше.В сильные морозы,такие дрова только для растопки,так они дают необходимой температуры.
«В сильные морозы,такие дрова только для растопки,так они дают необходимой температуры.»
- спорить не буду, но мне хватает. Топка у моей не большой печки здоровенная. Полную набил, разжег, разгорелось до рева, задвижку закрыл процентов на 90-95 и тлеет потихоньку больше часа. Печь нагревается так, что рука не терпит.
По ссылке таблица с теплотворной способностью различных пород древесины. http://drova-k-domu.ru/base/o_drovax.htm
Мне тоже хватает. Уже 5 лет беру обрезки с пилорамы. Только в этом году на пробу взял брикеты.
У меня топка маленькая. Чтобы 10-12 кг дров сжечь приходится 3 закладки делать. Печь буду переделывать обязательно сделаю топку подлиннее и пошире.
«Также самое горячее место над топочной дверкой. В этом месте я не делал футеровку топки и кирпич там выкрошился, толщина стенки стала меньше.»
Александр, а какая часть толщины выкрошилась и за какойпериод? интересуюсь с целью узнать, сколько может простоять кирпич в указанном месте без футеровки
Печь по проекту Колеватова, трехходовка с нижним прогревом. Плита стоит с 2000 года. Лопнула при первой же топке. Почему не знаю.
Чтобы избежать трещин слышал такой способ: при первой конкретной топке после просушки нужно засыпать плиту песком 5 см и дать ей потом медленно остыть. Не знаю на сколько это помогает, ведь не все плиты лопаются. Плиты с ребрами снизу лопаются меньше, но тоже бывает.
Брикеты сушить не надо, они сухие. А если их хранить во влажном помещении, тогда они впитывают влагу и распадаются на опилки.
А с чем Вы сравниваете брикеты? В разных регионах на разное топливо цены сильно отличаются. Если как у Анатолия есть возможность купить лесовоз за 500 рублей, тогда не выгодно.
Например в Иркутске большинство моих соседей отапливается электричеством. Давайте сравним.
1кВт = 3600кДж =0,68 руб.
1 кг брикет при влажности 15% = 18000кДж
Если взять КПД печи 0,8 то получим с 1 кг брикет 14400кДж
Цена брикетов 35/30=1,17 руб/кг.
Допустим для отопления дома в сутки нужно 300000кДж, тогда считаем: Отопление электричеством 300000/3600х0,68=56,7 рублей в сутки
Отопление брикетами 300000/14400х1,17=24,4 руб/сут.
Теперь если 20м3 обрезков с пилорамы за 500 руб
Если это сосна то 1м3 примерно 450 кг. Получаем 500/(20х450)=0,06 руб/кг.
Если высушить эти обрезки до влажности 20% то получаем при сжигании 1 кг 16300х0,8=13040кДж Отопление обрезками 300000/13040х0,06=1,4 руб/сут.
Расчет получился без учета трудозатрат.
Чтобы включить электрокотел нужна 1 секунда. Если есть автоматика, то 1 секунда за отопительный сезон.
Чтобы брикеты принести, загрузить и разжечь, а потом еще следить за печью и вовремя закрыть задвижку нужно 30-40 минут в сутки.
Чтобы распилить 20м3 обрезков, сложить их под навес думаю понадобится не меньше 50 человеко/часов + те же 30-40 минут в сутки.
Стоимость часа времени у людей может отличаться в сотни раз.Сколько стоит час Вашего времени?
Ну а теперь сами подсчитайте уже с учетом трудозатрат.
Спасибо.
Ну. Я работаю в городе ,, Головой и языком. Авторучкой. Иногда ногами и рулем. На даче ничего этого нет. Размяться то же надо. Двухосная тракторная тележка чурбаков не колотых стоила 4500р. Местная бомжиха за 1000р. поколола.
При условии весенне=осеннего проживания хватит не менее чем на 2 года.
На плите можно готовит. Экономия газ.баллон.
Эл-во конечно чище и удобнее, но дороговато. Надо ещё и обогреватели купить.
Может водяной котел?
Думаю, что каждый хочет получить от печи максимальное количество тепла при сжигании одного и того же количества дров. Я тоже не исключение. Здесь хочу поделиться, что я для этого делаю.
1. Использую сухие дрова
Вот сравните сколько энергии получается при сжигании дров разной влажности:
Влажность 50% - 9300 кДж/кг
Влажность 20% – 16300 кДж/кг
Влажность 15% – 18000кДж/кг
Здесь мы видим, что с 1 кг сухих дров можно получить в 2 раза больше энергии, чем с сырых.
Чтобы дрова хорошо просохли, нужно защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.
Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.
2. Топлю печь не более двух часов за раз.
Чем сильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем дольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.
3.Топлю печь 2 раза в сутки.
За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже достаточно остыла, чтобы воспринимать тепло отходящих газов, а наружная поверхность кирпича еще теплая и отдает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сразу после прогорания дров – 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура наружных стен печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до 60 градусов.
4.Подготавливаю дрова перед растопкой.
Дрова заношу с улицы сразу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса – час закладываю дрова в топку, чтобы они нагрелись, и затем уже разжигаю. Делаю это для того, чтобы топка максимально быстро нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в этом случае происходит полное сгорание дров.
Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, чтобы иметь возможность наблюдать за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря хорошо видно сколько идет дыма.
При розжиге холодных дров дым идет плотной стеной и довольно долго. Если я разжигал уже подогретые дрова, то дым был заметен только в луче фонаря и постепенно он исчезал, что говорит о более полном сгорании, ведь дым – это недогоревшие частицы.
5.Верхний розжиг
Также, наблюдая через стекло, я заметил, что при верхнем розжиге дров дыма идет значительно меньше, чем при нижнем и исчезает он быстрее. Отсюда сделал вывод, что при верхнем розжиге получается более полное сгорание.
Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров горит примерно на полчаса дольше, чем при нижнем.
6.Подаю вторичный воздух
Для увеличения полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Наблюдал через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя уменьшается. Это вы можете увидеть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.
Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. Причем подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха нужно закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки опять нужно его открывать.
7.Делаю минимальное количество закладок за одну топку.
Желательно загрузить нужное количество дров в топку сразу, чтобы потом не подбрасывать. При подбрасывании через топочную дверку поступает большое количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все же необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и светятся красным. В этом случае температура в топке быстрее поднимается до необходимой для полного сгорания дров.
8.Вовремя закрываю задвижку на трубе.
После того, как закончилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около 2 см. После того как угли полностью прогорели – закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь значительно быстрее остывает, проверено. Пару раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.
А теперь видео
Если кто знает еще способы добиться большего КПД печи, пожалуйста напишите в комментариях.
Спасибо за новую тему, прочитал, посмотрел, выскажу свое мнение.
1. Два сухих полена весят, как одно сырое, отсюда и такая разница в теплотворной способности.
2. Эксперимент с открыванием поддувальной дверцы интересен. Что такое пламя? Если это объем, в котором происходит реакция окисления, то можно предположить, что при закрытой дверце окисление из за недостатка кислорода из колосника частично происходит в дымоходном канале. При открывании поддувала окисление происходит в зоне горения и вторичному воздухе окислять уже не чего, поэтому и пламя в канале не видно. Это гипотеза, в которой я не уверен.
3. У моей маленькой печки довольно таки здоровенная топка. Поэтому, растопив ее и манипулируя задвижкой и поддувалом, я могу сильно растянуть процесс сжигания закладки дров. Летом, когда установлю на выходе трубы термодатчик, оптимизирую процесс, обеспечив положением задвижки и поддувала 101 град на внутренней поверхности трубы.
Считаю, что для увеличения КПД печи она должна в дополнение к стандартной конструкции иметь датчик температуры и газоанализаторный датчик на выходе из дымовой трубы и канал поступления вторичного воздуха (отверстие с задвижкой на топочной дверце, или устройство фиксации топочной дверцы в приоткрытом положении, или что-то подобное). Манипулируя задвижкой, поддувалом и подачей вторичного воздуха добиться температуры газов на выходе 101 град и минимального содержания окиси углерода, стремясь при этом подавать минимально возможное количество вторичного воздуха. Вторичный воздух увеличиваем, СО снижается, потом перестает снижаться, в этом положении будет максимальное сгорание топлива, минимальное охлаждение вторичным воздухом и максимальная отдача тепла газами при прохождении печи.
Если всерьёз задаться этим вопросом, то можно сделать автоматику на печи на подобие системы питания инжекторных двигателей внутреннего сгорания. Комплект датчиков – MAF (датчик потребления воздуха), датчик входящего воздуха, датчик температуры воды (в данном случае температуры стен печи), датчик положения коленвала (датчик положения поддувала и заслонок), привода отктывания/закрывания этих задвижек, лямбда зонд (анализатор кислорода выхлопных газов) и специально настроенный блок анализа и управления работой всех приводов и датчиков.
У меня есть пару знакомых в Таганрогском радиотехническом институте, специализирующихся на инжекторах. Вот озадачить бы таких корифеев этой задачей, но к сожалению эта тема не является прорывом вперед, топливо опять же разнородное – состав древесины, та же влажность и т.п. Было бы топливо жидкое (солярка, отработка) или газ, то может быть и да, но там все гораздо проще и отопительные котлы уже достаточно совершенны и КПД за 92-95%
По моему можно использовать только – лямбда зонд и датчик температуры. Показания датчиков расхода воздуха едва ли будут правильными из за большого подсоса вторичного воздуха через неплотности печного литья.
С газоанализатором, пока, не определился, ибо, есть подозрения, что он дюже дорогой. Термодатчик, я вроде писал о нем на этом форуме, 10р. Для начала попробую оптимизировать по температуре, регулируя аналогично карбюратору. Выставляю температуру 100град закрытием задвижки, при избыточном открытии поддувала. Пять минут дожидаюсь стабилизации, потом постепенно начинаю увеличивать вторичный воздух, полагаю, что сначала температура начнет возрастать, достигнув максимума при полном взаимодействии вторичного воздуха с недоокисленным СО). При дальнейшем увеличении вторичного воздуха, полагаю, температура начнет снижаться. Это и есть оптимальное взаимоположение, задвижки, поддувала (от него зависит меньше) и дросселя вторичного воздуха. Полагаю, что температура будет больше 100 град.
После этого начинаю второй заход – задвигая задвижку, добиваюсь 100град на выходе из трубы, манипулируя вторичным воздухом пытаюсь увеличить температуру. Если градусов 105 удастся достичь, считаю, что результат достигнут. Изготавливаю шаблоны для задвижки и вторичного воздуха и считаю, что они обеспечивают оптимальный режим для данного качества дров и погодных условий. При изменении условий, произвожу новую регулировку с изготовлением новых шаблонов. Такие мои исследовательские проекты на лето.
В одной из соседних тем Вы пишите, что сажа в трубе образуется из за недостатка кислорода по причине топки с закрытой поддувальной дверцей. Приведу свои сомнения.
При открытой дверке поддувала воздух проходит через весь слой дров, что увеличивает интенсивность горения и температуру во всем слое, происходит интенсивный пиролиз, и, если конструкция печи не совершенна, части пиролизных газов не хватает кислорода для дожига, они вытягиваются в трубу не сгоревшими.
При закрытой поддувальной дверце в печи создается разряжение, через неплотности в печных приборах подсасывается вторичный воздух, которые окисляет недогоревшие пиролизные газы.
По идее, если кислорода для горения не хватает, то часть углерода не окисляется и вместо углекислого газа образуется угарный газ и сажа. Но мне добиться черного дыма из трубы, закрывая поддувальную дверку не удалось. Видимо кислорода поступающего через неплотности достаточно. Тем более у меня есть трещина в плите и кольца конфорок лежат с небольшим зазором. Черный дым идет из трубы, когда подкидываю большое количество дров на малое количество углей. Если углей в топке много и подкидываю на них 2-3 полена, до дым идет белый.
Добрый день! Помогите найти чертежи печки голландки с духовкой и ещё если можно возле дымохода бак с водой литров на 50. Ещё как выбрать правильно кирпич, у нас тут много разного для печки. И ещё правильные пропорции для раствора, нужно ли добавлять соль? Заранее благодарен, очень рад что существует такой сайт.
А что Вы понимаете под голландкой. По моему это чисто отопительная печь. У меня проектов с водогрейным баком нет. Кирпич должен быть полнотелым керамическим или шамотным, без трещин. Я пропорцию глины и песка делаю примерно 1:2,5. Только жирность глины в разных районах может сильно отличаться. Соль я не добавляю.
Я не знаю как правильно назвать такую печь, это печь с плитой и духовкой, у нас в районе все печники называют такую печь голландкой. Про кирпич я задал вопрос потому что у нас тут, и красный марка200 и м.150, и жёлтый м.200, и жёлтый с зерном м.200. И какой песок лучше речной жёлтый или простой с примесью глины. И ещё вы для раствора глину замачиваете на сколько? Глину я брал образец, смешал 1х2 песок и глину, скатал шарик с кулак, положил на улице на открытом месте, две недели лежал шар не каких трещин, крепкий как камень, что скажете можно использовать для кладки.
Из моей практики кирпич марки 150 лучше температуру держит, чем м.200.
Песок лучше карьерный, можно и с примесью глины. Речной хуже.
Глину замачиваю на сутки, потом размешиваю миксером.
Думаю, что такой раствор подойдет для кладки печи.
Тут я немного не согласен, раньше да и сей час в деревнях топили печи и меня мама и бабушка (Уссурийская казачка) учили другому. Растопка была действительно сухими дровами и они лежали в доме в припечье. Кололи лучины насекали их с боков елочкой, потом ложили сухие дрова, но когда появлялось достаточно углей и печь прогревалась ложили полусырые, и сырые дрова, тоесть дрова прошлогоднего раскола и дрова этого зимнего раскола. Обьясняли это тем что при достаточной температуре вода испаряясь распадается на кислород и водород что значительно увеличивает температуру и продолжительность горения дров, так же как уголь поливают водой для лучшего горения.
К сожалению сейчас у меня сырых дров нет, но насколько я помню при добавлении сырых дров в печь температура в топке сразу заметно падает, ну а длительность горения действительно увеличивается, как я думаю за счет того, что требуется дополнительная энергия чтобы испарить влагу из дров.
По Вашему получается, что если я на носик кипящего чайника надену шланг и подведу второй конец шланга в топку то время, когда там температура не меньше 800 градусов, то дрова можно не подкидывать, пока не испарится вода из чайника? То есть горение будет поддерживаться за счет водорода, содержащегося в водяных парах?
«К сожалению сейчас у меня сырых дров нет».
Значит мне повезло, у меня только сырые! Я бы выслал вязаночку, но ведь высохнут, пока 5000 км ехать будут.
Здравия тебе, Александр.
Каждый раз с радостью читаю твои статьи. Всегда узнаю что-нибудь новое, и пишешь ты доступно.
А как на счёт добавления третьего колпака? Пример, двухколпаковая печь Кузнецова с духовкой. Отходящие газы идут не сразу в трубу, а в третий колпак, находящийся на втором этаже. А уже из него – в трубу. Как это влияет на КПД?
Муж обратил внимание что при открытом поддуве в конкретно нашей печи тепла в трубу вылетает больше. Дрова сгорают моментально. А при длительном горении дров печь успевает нагреться лучше.
Так что ситуация обратная. Если пламя меньше – дрова горят медленнее и печь нагревается лучше. Мы же не ставим рекорды как быстре сжечь дрова?
Вот я и хочу следующую печь делать без колосника и поддувала. Одно и то же количество дров с закрытым поддувалом и верхним розжигом горит на полчаса дольше.
Здравствуйте, Александр, за 20 лет жизни в деревне могу что-то сказать в этой теме. Во-первых, от сырых дров нет ни тепла ,ни света, горят долго, но все тепло уходит на сушку этих дров. Во-вторых, чем быстрее топиться печь, тем она быстрее нагревается медленнее остывает, оптимально 1,5-2 часа топки, лучше 2 раза в день, всё у вас правильно написано, в-третьих без колосника дрова горят медленно, у моей бабушки такая печь, весной будем переделывать и ставить колосник.Это мой опыт и мое мнение.
«чем быстрее топиться печь, тем она быстрее нагревается, оптимально 1,5-2 часа топки»
Согласен с Вами. Я хочу увеличить время горения печи, потому-что в ней у меня стоит котел, а вода в системе отопления начинает остывать уже через полчаса после окончания топки.
У вас тема, как получить максимум тепла. У бабушки моей вместо колосника сделаны щели на протяжении всей топки, может это и выход для вас. Печь топится долго, но тепла от неё очень мало, что до топки +15, что после, только дрова тратим.
хочу сказать на счет распада воды на кислород и водород: на сколько из школы помню атомная связь кислорода и водорода очень сильная и чтобы ее разорвать нужно оооочень много энергии, намного больше чем получится при сжигании того же количества кислорода и водорода.
Поэтому полусырые дрова подкладывают, чтобы процесс горения растянуть. Вспомните ночь у костра. Что делают чтобы костер горел до утра? Правильно, подкладывают свежие толстые ветки, бревна и они шают до утра.
Вот еще на счет печи без зольника: у меня в бане печка без зольника, и после протопки остется много головешек, а это недогоревшие дрова. Поэтому хочу в баню сделать печку с зольником.
Согласен с Вами, что сырые дрова скорее, чтобы растянуть горении подольше. У меня один сосед топит свой котел сырыми березовыми дровами. На мой вопрос: «почему?» он ответил, что сухие сгорают за час, а сырые на ночь заложил и до утра горят. Правда дымоход у него уже зарос сажей за один сезон, и дым при открывании дверки для закладки идет в помещение.
У кого есть опыт эксплуатации печей без колосника пишите пожалуйста в комментариях. У меня такого опыта нет поэтому очень интересно. Я попробую не чистить зольник, чтобы полностью его закрыло золой, так думаю должно получиться как при подовом горении. Что головешки остаются, думаю это не беда, ведь они сгорят при следующей топке.
Ко мне на экскурсию приходили деревенские мужики, у них тема колосников актуальна, ибо, у них печи без колосников. Критиковать они умеют. До начала кладки, советовали колосники не ставить. Когда печь сложил, приходили смотреть на топку, согласились, что с колосником лучше. С колосником я любые дрова за пять минут довожу до горения с ревом. Потом, оставляю щель в задвижке около сантиметра и поддувальную дверцу прикрываю до щели в 1 мм. У меня горит очень долго. Только не уверен, что на выходе их трубы больше 100 град, поэтому и хочу эксперимент ставить.
Здравствуйте Александр! Может быть у Вас есть схема двухколпаковой печи с лежаком, без варочной плиты в 3D? Где то у Кузнецова была ссылка на вторичный воздух, но там он подавался через щели в шамоте.Регулировался он или нет, не знаю.
Такого проекта я не делал. Есть проект Владимира Солина http://sdelaipech.ru/?p=166 . Там вторичный воздух подводится из поддувала за футеровкой топливника и регулируется поддувальной дверкой.
еще по поводу кислорода и водорода: Лер, спасибо, и посмеялась и поучиться захотелось, все-таки до чего наши бабушки креативные. Не думаю, что при испарении молекулярная структура воды меняется, как было Н2О, так остается, а по легенде красиво: мирная водородная бомба на приусадебном участке:-)
В принципе все понятно с верхним розжигом – горит верхний слой медлено подлизывая нижний – сколько выделится от этого тепла? наверно понятно, что должно меньше.
Правиль про сухие дрова, не требуется энергия для сушки.
При наличии котла самое главное создать максимальную тем-ру в топке чтобы максимально нагреть теплоноситель и в зависимости от конструкции котла («чемодан», трубчатая верхняя, батарея в трубе за топкой) туда направить теплопоток.
Мои наблюдения при топке печи сходятся с уже высказаными: розжиг – максимально открыта задвизка и поддувало, разгорелось прикрываем поддувало для максимального образования очага горения, через некоторое время прикрываю задвижку чтобы чуть не дымила, результат – полный очаг раскаленных углей и максимальная тем-ра в топке.
А вот зачем нам нужна повышенная температура на выходе из дымохода мне не понятно, чтобы труба была чистая, не сажилась? Так можно и почистить!
«зачем нам нужна повышенная температура на выходе из дымохода»
- чтобы чтобы температура внутренней поверхности трубы не опускалась ниже 100 град и пар не конденсировался на стенках трубы
насчет березовых дров: когда накопиться хорошее количество дектя в дымоходах и трубе, то может быть большой БУМ!!! на чердаке и ПЛАМЯ. Я так в декабре печь заливала с чердака. Береза без осины это очень опасно.
Повысить КПД можно у каждой печи,но индивидуально и привязавшись к той печи,какую используете.Одна печь,сложенная разными печниками и работает по разному.Печь топиться а дыма нет,это и есть самое оптимальное горение.Но не всегда так получается.При розжиге один режим,затем основная топка.Учитывая внутренние каналы,подсосы в различных местах,тягу и т.д. горение будет происходить по разному.Также и у Вас Александр при открытии поддувала огонь в канале пропадает,смесь обогащается и горение происходит в топливнике.Как известно соотношение воздух -топливо должно быть 13:1,но добится можно только с помощью электроники.И правильно выше указал Максим, что топливо разнородно .А пристроить такую электронику для печи -это круто и дорого.Оптимальный и нужный вариант,сделать регулятор тяги по температуре на выходе дымохода.
1. Вода разлагается на водород и кислород при нагревании свыше 2500 градусов. В печи это не возможно.
2. По закону сохранения энергии, сколько мы энергии потратим на разложение воды, столько же и получим при сжигании полученного водорода.
Если заниматься разложением воды с целью потом использовать водород в другом месте (например, в двигателях автомобилей) то обязательно будут потери (часть тепла, которое мы бы хотели отправить на разложение воды рассеется, водород нужно будет собрать, упаковать, перевезти, изготовить для него прочные баллоны и т.д.)
Кстати, еще один путь повышения КПД – использовать систему дымохода железных печей медленного горения. У них температура выходящего дыма меньше 100 град, дымоход оборудован стаканом для сбора конденсата. Дополнительно охлаждать дым можно стальным теплообменником включенным в стальной дымоход выше кирпичной кладки.
Александр 13.02.2012 писал, про третий колпак на втором этаже. Наверное, его можно сделать, но только стальным, а не кирпичным, и с системой сбора конденсата.
Чем мне нравится блог Александра Залуцкого по сравнению с другими печными форумами, так это тем, что он свободен от флуда. Алесандр сам, если сочтет нужным, удалит лишние посты, или в отдельную тему выделит. Я не считаю, что таким образом мы будем тему засорять эту тему. Тема об увеличении КПД, одним из факторов, ограничивающих КПД является нижний температурный порог газов. Наверное, и другим интересно, как это ограничение обойти. Александр, как считаете?.
Измерить его домашними приборами едва ли удастся, а добиться максимума, не зная при этом численного значения, полагаю, можно. Полезное действие печи в ее теплоотдаче, теплоотдача пропорциональна температуре на излучающей поверхности. Температура кирпичной кладки меняется очень медленно, а металлических частей каналов быстро. Манипулируя подачей вторичного воздуха при заданном положении задвижки и поддувала находим положение, при котором температура стенки металлического теплообменника или на выходе дымовой трубы максимальна, это положение и будет соответствовать максимальному КПД. По мере развития процесса горения закладки дров оптимальное поступление вторичного воздуха тоже будет меняться, но эмпирически можно найти приемлемую подачу вторичного воздуха. Конечно, используя электронику, можно добиться лучшего результата, но наша конечная цель, все таки стоимость тепла, а «нанопечь» будет очень не дешева.и тепло вырабатываемое ей тоже.
На рисунке дополнительный теплообменник, которому не страшен конденсат. По нижней трубе в него поступают газы с температурой выше 100 град, дополнительно охлаждаются и выходят вверх с температурой, допустим, 50 град, в мороз можно и меньше. В простейшем случае теплообменник можно сделать из 200 литровой бочки. Тепло от него использовать для обогрева мансарды или собирать горячий воздух в кожух и вентилятором подавать в нужное место.
В металлических печах длительного горения есть специальные каналы для подачи вторичного воздуха в камеру дожига, производитель называет их форсунками. Вопрос и просьба к имеющим доступ к таким печам – измерить внутренний диаметр этих форсунок и их количество, а так же размеры выходной трубы, топочной и поддувальной дверок этой печи.
У меня нет возможности замерить форсунки. 3 года назад вызывали посмотреть Бульерьян. Не могли отрегулировать длительность горения до 12 часов, как в инструкции написано, за 4 часа все сгорало. Так вот у них через эти форсунки дым выходил. Отопление было воздушным, распределялось по комнатам гофрированными трубами. Дым шел только из первых двух труб со стороны топки. Видимо форсунки только две. В чем причина выхода дыма через них так и не разобрался. Он не постоянно шел, а изредка. Высота трубы от печи 7 метров.
Я топлю 2 раза в сутки и перед тем как зажечь за полчаса-час закладываю брикеты. Они за это время нагреваются и разгораюстя моментально. На видео же видно, что не дымит.
В начале видео показаны брикеты с прессованных опилок. А где их взять? У меня свой циркулярный станок, опилки в лес выбрасываю. Самому можно прессовать?
Технологию как прессовать я не знаю. Брал брикеты на пилораме в 40 км от дома. Оборудования не видел. Фасуют его в мешки из под муки с ближайшей пекарни. Вес мешка примерно 30 кг, цена в сентябре 2011 года была 35 руб/мешок.
Вам нужно сжечь газету в ближайшей к трубе прочистке. Т.е Вам нужно нагреть трубу, чтобы тяга началась, а потом уже растапливать печь. Удобно прогревать трубу газовой горелкой. Минуту-две погрели и растапливайте печь. Задвижки прямого хода нет у Вашей печи?
Я так и делаю. Газета в прямой ход. Иногда так тянет,что пламя срывает.У меня проблема в том,что я топлю плиту, а из неё идет в щиток. Так вот при растопке дым поднимается в плите вверх, а потом должен опуститься вниз, в переход в щиток. И поэтому сильно дымит плита.
Мне пришло несколько писем с вопросами про конденсат, и я хочу поделиться с вами своими мыслями о нем.
Конденсат в дымоходае образуется при прохождении через холодный дымоход водяных паров. Тут нужно рассматривать 2 варианта.
1вариант. Когда отопительный агрегат не работает. Теплый воздух из помещения поступает через неплотности в задвижке, кирпичной кладке или зазоры при неправильном монтаже труб. Этот вариант я уже описывал в статье Новый год испорчен. Весь дым в дом.
Вот еще свежие фото
Мимо этого дома я часто проезжаю и обратил внимание на дымоходы. Судя по сечению, это каминные дымоходы. На правом дымоходе на колпаке виден иней, которого нет на левом. Как топят левый камин за эту зиму я ни разу не видел, а вот правый топят примерно раз в неделю. Когда топят, колпак нагревается, и конденсат стекает с колпака на выдру, на которой и видны растущие вверх сосульки. Конденсат, который впитывается в кирпич, при замерзании будет его разрушать. Одну такую упавшую и проломившую шифер трубу я видел. Это было в доме с централизованным отоплением. Печь топили только в межсезонье, когда в доме уже прохладно, а отопление еще не подключено.
2 вариант. Конденсат образуется во время топки. Водяные пары, находящиеся в дымовых газах, также оседают на холодных стенках дымохода. Откуда же берется водяной пар в дымовых газах?
1. Из влажных, плохо просушенных дров
2.Горение – это реакция окисления, и водород, содержащийся в дровах, окисляется до воды.
Что же делать, чтобы уменьшить образование конденсата?
1. Топить печь хорошо высушенными дровами. Для этого их нужно расколоть и выдержать под навесом 1,5-2 года
2.Устранить подсос воздуха через задвижку и другие неплотности.
У своей печи зазор между рамкой и задвижкой я заделал герметиком по совету Александра Кутузова.
Если подсос идет через неплотности кирпичной кладки, то нужно замазать швы раствором или заштукатурить
3.Утеплить дымоход. На теплый дымоход вода не будет конденсироваться. Это я наблюдал у двух соседей, живущих через дорогу друг от друга. У них сложены похожие камины и высота дымоходов примерно одинаковая. У одного из них дымоход проходит через жилую теплую мансарду, и проблем с конденсатом у него нет.
4. Добиться, чтобы температура дымовых газов в дымоходе была не ниже 100 градусов. Холодный дым выходит из трубы, когда в массивной печи сжигают малое количество дров. Кирпич забирает много тепла из дымовых газов, и в трубу они выходят холодными. Например в 5 или 7 канальных печах. Чтобы повысить температуру отходящих газов, делают прямой канал небольшого сечения из топки в последний канал. Такой канал называют прогаром, байпасом или «бараном».
Много тепла может забирать от дымовых газов и встроенный в печь котел. Я видел такой котел, встроенный в 5 канальную печь. Вода в системе отопления грелась очень хорошо, а массив печи почти не нагревался.
Еще температура выходящих в трубу газов бывает низкой в печах, работающих в тлеющем режиме. Этопроисходит тогда, когда плотно закрывают поддувальную дверку. Для нормального горения не хватает кислорода и температура в топке низкая. Кроме конденсата в дымоходах печей с таким режимом эксплуатации образуется много сажи. О саже я расскажу уже в другой статье.
Ну а сейчас вопрос от постоянного читателя моего блога Анатолия:
Здравствуйте Александр!
Предлагаю обсудить в Вашем блоге эту тему, может быть кто-то сообщит свежие решения. Вопрос в том, как собирать сэндвич дымоход? Вроде правильно по конденсату, чтобы конденсат не затекал в промежуток между внутренней и внешней трубой. Я так и сделал. Зонт тоже сделан по дождю – внутренняя труба вставляется в расположенную ниже трубу, внешняя часть надевается на внешнюю оболочку расположенного ниже сэндвича. С одной стороны это правильно. Дождь не будет затекать между трубами сэндвича и конденсат, и залетевший в трубу дождь будет стекать на задвижку. Но! У меня из под внешней оболочки зонта стал вытекать конденсат. Дым при движении в дымоходе заходит под расположенную выше секцию трубы, поднимается наверх и дойдя до верха образует конденсат, который стекает из под внешней оболочки зонта. Это плохо. Как исправить? На фото стрелками показаны места выхода конденсата, фото сделано сразу после монтажа, поэтому место появления конденсата не видно и его пришлось обозначить стрелками.
Возможно при монтаже Вы не смазывали стыки герметиком. Я при монтаже промазываю герметиком, который на втором фото. Во всяком случае я с такой проблемой не сталкивался. Делаю в основном кирпичные трубы. Монтаж сендвичей делал только на трех объектах, заказчики не звонили. Наверное все нормально.
Если кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее устранить, пожалуйста прокомментируйте.
День добрый! По моему мнению возникновение конденсата необходимо рассмотреть в случае постоянной эксплуатации(в помещении всегда тепло) и периодической эксплуатации (сезонное понедельное отсутствие отопления).В первом случае возможные причины возникновения конденсата-Большая высота плохо утепленной трубы выше кровли, низкая температура дыма (может быть конструкция печи такова или излишне длинная труба ),большое сечение трубы, влажные дрова,подсос в неплотности трубы, намокание самой кирпичной трубы из-за плохой изоляции трубы и кровли от атмосферных осадков.В каждом случае существуют меры борьбы с коденсатом. Если печь топят периодически то при всех предыдущих причинах появления конденсата добавляется еще несколько причин – прохождение точки росы самой печью,маленькая скорость нагрева печи,холодное топливо,переохлажденный дымоход .Поэтому бороться с конденсатом в доме с периодической эксплуатацией
У соседа конденсат стекал по внешней стенке мет. трубы газохода от немецкого котла. Доходил до поворота от наклонной части к вертикальной. Проблему решили просто. В месте входа мет. газохода в стену , с обратной стороны пробили отверстие и вставили обычную решетку под вытяжку, Конденсат уносит сквозняком в пространство между мет. газоходом и кирпичом
- Возможно при монтаже Вы не смазывали стыки герметиком.
Конечно, не смазывал. До стыка двух труб от входа в трубу 1 метр, рука не достает.
Если бы я сейчас ставил подобный дымоход, поступил бы так:
Купил три одинарных трубы толщиной стенки 1мм, соединил их и сварил их точечно по периметру стыка местах в 10. Промазал герметиком. Установил на переходник печи. Обернул теплоизолдяцией R-PPD http://www.knaufinsulation.ru/files/ki_ru/upload/documents/%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_1.pdf
На чердаке поверх изоляции обернул фольгой, выше крыши одел на изоляцию внешнюю трубу из нержавейки. Зонт, проход крыши, как обычно.
Или тоже, но вместо трубы из нержавейки обычная стальная труба без стыков от 108х4 до 159х4,5.
Чтоб конденсат не лился из под зонта, необходимо между внутренней и наружной трубой зонта поменять вату, положить более плотную, а часто производители сэндвичей грешат тем что вообще в конус зонта вату не прокладывают, а так же неплотная набивкасамих сэндвичей может привести к такому конденсатотечению( дым из внутренней трубы в нутрь сэндвича не пойдёт, а вот теплов местах где вата набита не плотно или её вообще нет будет образовывать конденсат) и ещё рекомендую посмотреть хорошо ли проварен верх (место соединения внутренней и внешней трубы зонта) и при необходимости загерметирзировать высокотемпературным силиконом или герметиком для двигателей
А что, если разобрать трубу и верх каждой секции залить жидким глиняным раствором, примерно по 200 мл? Движения газов между оболочками не будет и дым не станет затягивать в щель стыка внутренних труб?
причиной конденсата возможно из за плохой проветриваемости между зонтом и трубой,или заменить трубу из металла на асбесто-цементную с последующим утеплением и армированием трубы металло-гофрой .
Не понял зачем температура выходящих газов должна быть больше 100градусов? Теоретически вроде наоборот,чем ниже температура выходящих газов,тем меньше разница с наружным воздухом,тем меньше конденсат.С этой целью и делают сэндвич. Также горячие выходящие газы,это же вылетающее тепло наружу(более низкое КПД печи)А как же вентиляционные трубы,ведь там температура гораздо ниже,а конденсата не образуется? Так же как Вы заметили сейчас выпускается очень много печей тлеющего действия,я не разу не слышал что у них бывают проблемы с конденсатом.Может всё же важнее продолжительность и периодичность топки?
«зачем температура выходящих газов должна быть больше 100градусов? »
Чтобы вода, находясь в газообразном состоянии покинула трубу и поднялась в атмосферу, если температура внутренней поверхности трубы будет выше 100 град, то конденсата на ней не образуется.
Cендвич внтури собираетсья «по дыму». посмотрите – у вас утеплитель в сендвиче не в дегте?
Роман, как только придумаете как охладить дымовые газы до минус 25, чтоб небыло разницы с наружним воздухом – так сразу и сообщите а пока по старинке, 100+ держать будем, чтоб небыло конденсата. и ещё – назовите хоть одну печь длительного горения в которой нет проблемы конденсата? я таких невидел! как разработчики только не борються с кондесатом, а всё никак…
«Cендвич внтури собираетсья «по дыму». посмотрите – у вас утеплитель в сендвиче не в дегте?»
По дыму, это когда верхняя труба имеет бОльший и внутренняя входит в нее? – У меня наоборот. Догадываюсь, что утеплитель в дегте, хотя пока не проверял.
вообщем смысл такой: если собирать с герметиком – то по конденсату.
если без – то по дыму. почему так? собранный по конденсату дымоход может газовать из стыков. причем если в нижних секциях тяга ещё мешает дымить, то в верхних уже не справляется. Собранный «по дыму» дымоход не газует, но возможно подтекание кондесата из стыков. но это подтекание довольно быстро прекращается – стыки «закосовываются». вот примерно както так…
если есть возможность лучше переделать дымоход с герметиком.
Герметик как наносить? Намазывать перед состыковкой – не факт, что щелей не получиться. После состыковки рукой на метровую глубину, да еще под крышей – не достанешь.
Я наносил герметик на обе трубы, верхнюю и нижнюю, а потом соединял. Для надежности можно нанести герметика по 2 ряда. После соединения труб конечно не дотянуться до стыка.
Проблемы понятны. Все выше написанное , прошу прощения , говорит о том , что люди мало читают и не анализирут прочитанное. Дрова у меня только березовые, Других не использую. Храню их за печью, они всегда сухие. И это требование тщательно соблюдаю. Их влажность не более 9%, евростандарт. По конденсату хочу сообщить, что в старых советских книгах (пособиях) , указывалось, что температура на выходе трубы должна быть около 140 С.Это требование, на мой взгляд, правильное. Для его выполнения печь моя, двухходовая. Подсос воздуха также исключен. Герметичность обеспечена как учили. Оголовок трубы (колпак) имеет специальный отбойный лист из нержавеющей стали. Уходящие дымовые газы соприкасаются только с ним. Поэтому на верхнем колпаке иния никогда нет. Эту тонкость я подметил у зарубежных печей. В каменную трубу у меня вставлен гофрированный, нержавеющий рукав, а пространство между трубой и рукавом заполнено керамзитом. Конденсата не вижу. По конденсату, также ,оригинально решают проблему Венгры, фирма Furaflex. Следует подчеркнуть, что конденсат требует четкого соблюдения требований – выбору материалов, предельной герметичности, культуре и качеству выполнения работ.
Валентин писал – «Оголовок трубы (колпак) имеет специальный отбойный лист из нержавеющей стали. Уходящие дымовые газы соприкасаются только с ним. Поэтому на верхнем колпаке иния никогда нет.»
Александр Залуцкий в первом сообщении рассматривает 2 варианта, выскажу свое мнение о них.
1 Вариант
А. Камин в жилом доме, топится изредка. Через неплотности постоянно поступает теплый влажный воздух из дома, конденсат или иней накапливается в дымоходе.
Б. Камин в дачном доме. За время прибывания на даче накапливается некоторое количество влаги в дымоходе, но дачники уезжают, воздух в комнате остывает и влажный воздух перестает поступать в дымоход. Количество конденсата не увеличивается.
В. Отопительная печь, которая топится минимум раз в день. С окончанием топки начинается накопление конденсата. Следующая топка при условии поддержания температуры всей поверхности дымохода выше 100 град удаляет всю скопившуюся влагу.
2. Вариант
А. Температура в любой точке внутренней поверхности дымохода выше 100 град – вся накопившаяся и поступающая из топки вода покидает дымоход, она не может сконденсироваться на поверхности нагретой большее 100 град.
Б. На внутренней поверхности дымохода есть места с температурой меньше 100 град – на них будет конденсироваться влага, которая по окончании топки будет впитываться в кладку или стекать по дымоходу вниз. И чем больше таких мест и холоднее они, тем больше будет накапливаться конденсата.
Поэтому, мое скромное мнение, что обозначенная проблема характерна, в первую очередь, для дымоходов каминов в жилых отапливаемых не камином помещениях. Аналогично зарастает инеем вентиляционные каналы, например из квартир с газовыми водонагревателями и кухонными плитами.
А от растущих вверх сосулек, как на правом дымоходе при наличии зонта над трубой ни как не избавиться – в дыме всегда будет влага, температура зонта едва ли будет выше 100 град., значит на нем будет образовываться конденсат, который будет стекать.
А Вы хотели бы создать атмосферу уюта, подчеркнуть индивидуальность Вашего дома, собрать всю семью или друзей у открытого очага, который станет изюминкой в интерьере, тихими зимними вечерами любоваться игрой пламени, слушать потрескивание горящих дров?
Тогда Вам точно нужен камин.
Если Вы уже задумывались о строительстве камина, то возможно Вас останавливала цена или неудачный опыт знакомых, у которых при топке камина в комнату выбивается дым? Да, такое бывает даже при строительстве бывалыми печниками.
С сегодняшнего дня о строительстве каминов будут думать иначе.
там в 4 ролике теории есть 2 способа расчета размеров камина:
1. в зависимости от размеров помещения, где исходным пунктом идет площадь помещения, затем подбирается размер портала, прочие размеры и площадь сечения дымохода.
2. к имеющемуся дымоходу рассчитывается площадь портала (в редких случаях, как я понял). при этом получается, что размеры помещения не влияют на параметры камина.
в связи с этим и вопрос: а насколько важны размеры помещения при расчете каминов? и еще из этой же оперы: поставив дверку со стеклом (пустив при этом воздух в камин через поддувало) мы фактически уменьшаем площадь сечения, по которому воздух поступает в камин (поток ведь теперь идет не через портал), как это отражается на работе камина, что показывает практика? опять получается, что размеры помещения в учет не берутся.
Расчеты там сделаны для открытых каминов, т.е без дверки.
Чем больше помещение, тем больше нужно делать окно портала. Если Вы для большого зала сделаете маленький камин, то тепло будет непосредственно возле камина.
Если Вы ставите дверку со стеклом, тогда действительно воздуха поступает меньше и сечение дымохода можно делать меньше, чем в открытом камине.
Открытый камин хорош чтобы быстро прогреть помещение, и для основного отопления он не подойдет. Тепло от него идет пока горят дрова. Вы же не хотите постоянно дежурить у камина и поддерживать огонь.
Если у Вас каминопечь со стеклянной топочной дверкой, то теплоотдачу примерно можно принять 0,5 кВт с квадратного метра поверхности каминопечи.
Тут уже надо считать не от площади помещения а от теплопотерь, которые будут зависеть от разности температуры внутри помещения и снаружи и от теплосопротивления материалов, из которых построен дом.
спасибо, Александр
правильно я понял: если сечение портала открытого камина больше расчетного, то из негативных последствий мы имеем повышенную потребность в воздухе, а если сечение портала меньше расчетного – не хватит тепла для обогрева помещения?
я потому и интересуюсь, что расчеты соотношения площади помещения и площади портала, получается, и не нужны, если мы камин пристраиваем к имеющемуся дымоходу. кстати, а в ролике какая площадь помещения?
Александр, в ролике 21 в практической части «кладка простого камина, подключенного к коренному дымоходу» используется шамотный кирпич. на видео неразличимо: там у шамотного кирпича фаски снимаете или нет?
Хочу поблагодарить всех, кто отозвался на статью «Камины своими руками» и прислал мне свои вопросы. Самым популярным вопросом оказался «Почему камин дымит»
По этой ССЫЛКЕ вы можете посмотреть видео «12 причин почему камин дымит». Для доступа к видео вам нужно будет рассказать о видео, нажав одну из предложенных кнопок социальных сетей.
Ответы на остальные вопросы я дам в видеоруководстве «Камины своими руками» которое выйдет уже очень скоро.
Наступил Новый год. Каждый новый год – это новая веха в нашей жизни. Если Вы давно уже собирались сделать себе камин, то в этом году я помогу воплотить ваше желание в реальность.
Пока были новогодние праздники и каникулы я не расслаблялся и закончил видеоруководство «Камины своими руками». С одним из уроков Вы уже ознакомились в конце декабря.
Свою часть работы я уже сделал, сейчас за дело взялись мои партнеры – издательство SdelaiMebel.ru. Они займутся оформлением видеоруководства, защитой от копирования, тиражированием дисков и упаковкой. Начало продаж мы планируем в начале февраля.
Ну, а пока я подготовил еще 2 видео: «Выбор камина» и «Как правильно топить камин». Чтобы получить ссылки на эти видеоролики, введите свой e-mail и имя в форму, расположенную в правой колонке этой страницы.
А в этом коротком видеоролике Вы увидите как мы делали бетонные полки к камину, о котором я писал в статье «Экономная облицовка чугунной топки». Также тут Вы увидите дымоход от котла, расположенного на нижнем этаже и соединение дымоходов котла и камина.
Желаю Вам встретить следующий Новый год у камина, сложенного своими руками.
Хрень собачья этот метод – позапрошлый век! Сегодня технологии есть гораздо проще, легче и быстрей. И зачем, скажите металлическую топку обкладывать таким порнографическим материалом, как кирпич. Смотрится по-деревенски убого.
Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Просмотрели с супругой сегодня все новогодние поздравления и решили, что победителем стал РОМАН с этим поздравлением:
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,
В делах успех,
А в духе – твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2012-й год
А от себя всем участникам и владельцу блога, удачи, успехов, здоровья, любви, процветания!
Пусть дымок из трубы идет всегда!!! С Новым Годом!
Поздравляю всех со старым Новым годом!
Роман, напишите мне на author@sdelaipech.ru какое из видеоруководств Вы выбираете.
Электроэнергия была отключена на 2 суток из-за аварии. В доме у клиента с основным электрическим отоплением был еще камин с чугунной топкой и стеклянной дверкой. Чтобы как-то согреть дом камин топили практически непрерывно. Начавшийся пожар был обнаружен на начальной стадии, поэтому был быстро потушен. Гореть начало деревянное перекрытие между 1 и 2 этажем.
После разговора с клиентом по телефону я подумал, что пожар возник из-за неправильного прохода через перекрытие дымовой трубы, но когда приехал на место, то увидел, что зазор от трубы до дерева был не меньше 20 см и был заполнен базальтовыми плитами.
На этом фото видно откуда началось возгорание.
Труба была загорожена коробом из вагонки, который пришлось разобрать, чтобы потушить огонь.
А вот что я увидел на первом этаже возле камина.
От камина шел настолько горячий воздух, что натяжной потолок стал сжиматься и вышел из направляющих.
Вот что я увидел, начав разбирать гипсокартонный короб над камином
Разобрав короб пришел к выводу, что возгорание произошло от горячего воздуха, поднимающегося от раскаленной чугунной топки. Теплоизоляции потолка не было. Зазор между потолком и трубой снизу был закрыть только листом оцинкованной стали.
Разбирать камин дальше хозяин не захотел, там его все устраивало. Решили короб вокруг трубы сделать из кирпича, чтобы часть тепла аккумулировалась в кирпичной стенке.
Отверстия для выхода горячего воздуха сделал пониже, чем было до этого.
На втором этаже трубу тоже обложил кирпичом, оставив с двух сторон зазор 4 см.
На этом фото виден самодельный сендвич. Внутренняя труба обложена базальтовой теплоизоляцией и закрыта оцинкованным коробом.
Здесь труба уже обложена и оставлены окошки для выхода теплого воздуха.
Я внимательно всегда читаю ваши статьи,спасибо что вы обо всем пишите-очень поучительно.Мы ведь когда делаем,думаем сойдет и так,а результат как правило плачевный.Ну теперь этому камину я думаю ничего не грозит.Спасибо вам за подсказки,как не надо делать.
вот как раз в связи с отключениями электричества, и с целью экономии (у меня три котла- Зота, Дымок и кирпичный Кузнецовский колпаковый), подумываю об альтернативе. Понравился ОВИК 5, опять же Кузнецова. Александр, скажите, пожалуйста, что если туда добавить регистр?
А Вы поделитесь опытом эксплуатации Кузнецовского котла. Я пока не делал не знаю. Делал несколько котлов, но все теплообменники ставил в топке. Был опыт установки регистра в опускном канале, когда за 3 месяца регистр зарос сажей на столько, что печь уже не топилась. С тех по ставлю котлы только в топке. В колпаке не пробовал.
ОВИК5 – отопительно-варочная печь с плитой и духовкой, двухколпаковая, расположить её думаю на кухне. Подключив регистр можно собрать контур с тремя-четырьмя радиаторами. При отключении электричества или напряге с дровами, те три котла отключать, а ОВИК5 топить.
Но опять же если не нужно отапливать, а просто приготовить пищу?
Котёл Кузнецова, двухколпаковый, кирпичный. Хорошо протопленный – утром встаёшь он ещё горячий, дрова проста подкидываешь. Принцип: дым поступает из топки в первый колпак, горячий дым вытесняет остывший и нагревает регистр расположенный в колпаке. Что не создаёт «холодного ядра», вроде так это Игорь Викторович называет. Кузнецов рекомендует именно такое расположение теплообменника, для более долговечной службы. По сравнению с заводским «дымком», который быстро систему разгоняет, но также быстро остывает, Котёл Кузнецова – прелесть!
Александр, всегда с интересом слежу за новостями вашей рассылки.
внутри короба дымохода должна выполняться отсечка на расстоянии 400мм от потолка плюс фальшпотолок на уровне потолка комнаты
камера внутри короба камина получающаяся между отсечкой и фальшпотолком также должна вентилироваться
над теми местами где стоят решётки выхода горячего воздуха камина вместо натяжного потолка должен быть гипрок или негорючий аналог (что-то вроде предтопочного листа на полу , только на потолке) чтоб натяжной потолок непопортился
базальт в перекрытии вокруг сэндвича – грамотно, но конечно лучше если это место будет вентилироваться(как я понял так Вы и сделали)
Ещё: на втором этаже вы сделали кирпичный короб для трубы(если я правильно понял), его также обязательно нужно вентилировать, продувное отверстие внизу я видел а вверху?, или всё выносит на чердак?
вата которой обёрнут первый метр трубы без изоляции совсем не к чему, так как вата пылит и мелкие частички выходят в комнату вместе с тёплым воздухом, а также снижается теплоотдача, которая могла быть больше от трубы без изоляции
Совсем забыл полюбопытствовать в камине есть задвижка или шибер, и как в конкретной модели происходит забор холодного воздуха для обдува топки и короба камина?
Добавлю свои 5 копеек в тему нагрева дымоходов. У меня от кирпичной печи через переходник идет труба-сэндвич. При интенсивной топке внешняя поверхность нагревается так, что рука еле терпит, если долго держать. Это нормально или лучше ее сверху еще утеплителем обмотать? У кого сэндвичи стоят и как они нагреваются при горении при полностью открытой задвижке и поддувальной дверце, когда пламя ревет?
Анатолий, то что труба нагревается- это естественно и этот нагрев можно использовать как дополнительный источник обогрева например верхнего над печкой этажа, если же труба проходит в каком-то небольшом помещении просто организуйте хорошую конвекцию воздуха вокруг трубы и позаботтесь чтоб в местах прохода перекрытий расстояние от наружной трубы сэндвича до дерева было 17-20см
сындвич придуман для того чтоб избежать обилия конденсата внутри трубы, он быстро нагревается и быстро остывает по сравнению с кирпичными и асбестоцементными дымоходами, наличие негорючей ваты не является понацеей для защиты горючих материалов от нагревающейся трубы; при высоких температурах дыма, вата внутри сэндвича может спекаться и осаживаться
При полностью открытой зпадвижке и шибере согласно исследованиям спецов с сайта РУСБАНИ температура в первом метре дымохода может достигать 650 -750 (800 – другой источник) градусов . Делайте выводы сами
Да, интересная тема.
Когда Вы, Александр, в одной из рассылок рассказали как отделали металлическую печь кирпичом, я еще подумал, а почему верхнюю часть не сделать из гипсокартона. Спросить как всегда не хватило времени. Теперь на мой несостоявшийся вопрос просто показательный ответ пришел… Печник это не только Знание и Руки, но и Искусство!!
В инструкции по установке сэндвичей рекомендуется обязательный зазор с деревом…это значит они могут нагреваться до нескольких сотен градусов.У меня не очень хорошая печь,поэтому одинарная труба нагревалась градусов до 500,а сэндвич до200.Когда поставил регистр(самоварного типа),греться стало значительно меньше и горячая воду не надо отдельно греть тепло зря не пропадает(бак на 70литров)
Конденсация происходит на холодные поверхности,труба же быстро разогревается,поэтому я предполагаю что и комнатной температуры будет достаточно.Но этого очень трудно добиться,если дым не превышает и 100грудусов,то это говорит об очень хорошем КПД печи или камина. Сажа же накапливается в трубах и при 500градусах.Кстати,есть же печи и тлеющего действия,там температура на много ниже,может кто замерял,сколько там температура вылетающих газов?
При высокой(300-500) температуре отходящих газов сажи образуется меньше, ещё лучше если дрова хорошо просушены(1,5-3года на улице под навесом) чем при 100 градусах.
в печах тлеющего действия есть большая проблема при плохо просушенных дровах- а именно дымоход просто зарастает даже не сажей, а какими-то коксующимися образованиями (имел удовольствие чистить такой дымоход: с семи метров высоты собрали 14 восьми-литровых вёдер скоксовавшейся сажи не чистили дымоход всего два года)
Раз зашёл разговор о саже,есть теория чтобы всё сгорало надо минимум 900грудусов.В колпаковой печи,благодарю колпаку температура держится около 1000градусов,поэтому всё хорошо сгорает и дым выходит практически прозрачный,без сажи…Это говорит о более высоком КПД и что трубы нет необходимости чистить…
Кто видел в работе колпаковую печь,можете это подтвердить??
Слышал, что продаются какие-то брикеты для очистки дымоходов от сажи, еще слышал, что топка осиновыми дровами способствует выгоранию сажи.
Что скажите?
Роман, позвольте поинтересоваться откуда такие данные 900 и 1000 градусов в обыкновенной печи???
400 градуссов по моему потолок до которого можно раскочегарить печь, для большего градуса понадобиться уголь и турбинный наддув!
Евгений,как я понимаю,это стандартные характеристики колпаковой печи…А откуда Вы взяли 400грудусов? Температура горения дерева от 800 до 1000,если всё тепло не вылетает в трубу,а скапливается в верхней части колпака,то как температура может быть ниже?Только если дрова сырые,слишком мелкие и пород маленькой плотности)))
Померил температуру стенки топливника в конце горения (огня уже нет, угли раскаленные) получилось 560 градусов. Температура варочной плиты в это же время 270.
На углях пирометр с пределами измерения от -50 до 850 показал 880 градусов. Во время интенсивного горения температура скорее всего больше, потому что плита нагревается до 600 градусов (уже красная). Температуру плаемени не мерил, потому что в рекомендациях к прибору написано, что нельзя мерить температуру, выходящую за пределы измерения, может сломаться.
Роман, прошу прощения моя неточность и невнимательность суть про сажу в трубах , а не в печах(проблема пожаров в дымоходе-это отложение сажи в дымоходе и несвоевременная чистка ), 400 градусов это температура отходящих газов при среднем кпд печи
Евгений,я Вас правильно понял))) И я про сажу в трубах и дымоходах))) Зачем устранять последствия,если можно устранить причину(неполное сгорание дерева) Александр Залуцкий,в соседней теме про двухколпаковую печь писал замеры,если я правильно его понял,то у него отходящие газы имеют температуру всего около100 градусов…так что температура газов 400 считаю роскошью))) Зачем нам среднестатистическая печь,мы пришли сюда чтобы научиться делать лучшие:) Хотелось бы услышать мнение по этому вопросу образования сажи самого Александра Залуцкого…
Сажа образуется не только от недостаточной температуры, но и от недостатка кислорода для горения. Очень многие топят с закрытой поддувальной дверкой. Также много сажи образуется при сжигании пластика, целлофановых пакетов. Один клиент умудрился за 2 месяца засажить печь, что дым вообще в трубу не шел. Он топил отходами мебельного производства – обрезками ДСП.
Температуру я мерил не в колпаковой печи, а в трехходовке. У нее еще в топке котел стоит. Температура газов на уровне задвижки была 120-130 градусов. Печь топлю не больше двух часов (2 закладки) За десять лет трубу еще ни разу не чистил механическим способом. Изредка прожигаю осиновые дрова и сушеные картофельные очистки.
Чтобы меньше сажи образовывалось в дымоходах желательно подвести вторичный воздух в верхнюю часть топки.
Выше 300 градусов сажа подвергается возгонке и улетучивается с поверхностей каналов и труб а если ниже то может накапливаться и уж совсем сильно садится на поверхности при Т – менее 110градусов в виде черного снега. Легко выдувается компрессором с давлением 5-7атм, или вентилятором напорным, с расходом воздуха 2-3тыс куб.м. в час, полностью со всей конвективной системы
В СНиПе однозначно сказано что от стены горячего дыма до горючих материалов должно быть не меньше 26см при проветриваемой разделке, при не проветриваемой что-то около 38см, для сэндвича конечно хватило бы и меньше и дерево не будет гореть,однако!!! при восгорании сажи (пожаре в дымоходе) или бывают случаи при неплотной набивке сэндвича , а так же когда вата оседает, появляются места где наружная часть трубы раскаляется так же как и внутренняя и тогда имеют место быть условия для возгорания в местах где выполнена недостаточная разделка до дымохода.
в тех условиях когда нет возможности сделать раскрепления балок или стропил и т.п., то рекомендуется дерево или другие горючие материалы защищать минеритом, вермикулитм, стекломагнезитом, базальтовой фольгированной ватой, или простой плотной ватой с оцинковкой, неержавейкой или плотной фольгой. А если есть возможность то сделать так как это сделал Александр, т.е. кирпичом!
Александр у Вас золотые руки и потрясающий опыт, которым вы делитесь, очень многое почерпнул из вашей рассылки огромное спасибо что ВЫ её ведёте!!!
Недавно рассказывал знакомый, что у его соседа тоже пожар случился, причиной оказался сендвич, который оказался не полностью заполнен теплоизоляцией. Было только по 15 см в начале и в конце, а в середине воздух. Труба проходила рядом со стропилой, которая и загорелась. Это был чугунный камин со стеклянной дверкой
Нет ничего лучше кирпичных труб. Спасибо Александр за ваш опыт, многогранный и познавательный. Наверное у Вас можно многому научиться!, Возмите меня в помошники!
осиновые дрова, да помогают выгоранию сажиу них большая температура горения , брикеты не рекомендую они могут спровоцировать пожар в дымоходе, если топите часто то лучше всего весной и осенью чистить дымоход механически: для железных труб лучше всего подходит пластиковый (не металический) ёршик с грузом или к грузу вместо ерша прикрепляют банный веник подходящего дымоходу диаметра!
Как раз в осиновых дровах, содержаться вещества, которые при сгорании и переходе в газообразную фазу являются катализатором для возгонки сажи образовавшейся от неполного сгорания тяжелых смол, битума и дегтя, содержащегося в березе и лиственнице и в некоторых твердых сортах древесины – ясень, бук и др.Температура горения осины как, раз невысокая – не выше 500град при влажности 20% Посмотрите на РУСБАНЯХ или ГОРНИЛЕ.ру. Руская поговорка – » Эх осина -ты – осина – не горишь без керосина!» – должна вас навести на размышления. Те же вещества находятся в картофельной кожуре после суточного подсушивания
С возгоранием сажи ни разу не сталкивался, поэтому в моих рассуждениях содержится вопрос.
Допустим загорелась сажа в дымоходе и мы это заметили. Прикрываем задвижку и поддувальную дверцу до минимального прохода воздуха, лишь бы печь не дымила. Кислород весь сгорает в топке, на горение сажи не остается, сажа гореть перестает. В чем я не прав?
Не заметили начавшегося горения сажи, еще и топочная дверца открыта. Гореть будет хорошо. Но и кирпичная кладка трубы не сразу прогреется, пока прогреется, сажа сгорит. И исправный сэндвичь пламя в трубе выдержит. Искры полетят из трубы, но крыша железная и искры гаснут. Вроде, тоже пожар не гарантирован. Поправьте мои рассуждения.
Если сажа будет гореть в кирпичном дымоходе, конечно ему ничего не будет, так же как и сендвичу. Тут был разговор о горении сажи в асбестоцементной трубе.
Думаю что полностью перекрыть доступ воздуха поддувальной дверкой не получится, все равно есть какие-то зазоры в дверках, если допустим печь с плитой с конфорками, то там тоже зазоры. В дымоход наверное кислород может попадать и сверху.
Мне приходилось выжигать сажу из печи. Зажег в через прочистную дверку бумагу в крайнем дымоходе. Дым валил минут двадцать из трубы. Прибежал сосед смотреть. Показываю ему пустую топку. Он очень удивился.
Сажа горит не в зависимости от открытых или закрытых задвижках. Сама структура сажи напоминает снег и очень много воздуха содержится во внутрикристаллическом строении хлопьев сажи Следует добавить лишь температуру. Китайцы придумали как из сажи делать порох. А при горении пороха наружный кислород не особенно и нужен. Так и в саже в трубе – нужно только поджечь, а потом реакция неуправляемая, и не зависит от ваших или наших пожеланий. Если будет хорошая тяга – то часть сажи сдует и горение быстрее прекратиться, а если плохая , то горение может затянуться и возможен перегрев трубы. Еще может реакция горения перейти в реакция вялого взрыва,- Тогда АЦТ точно лопнет при закрытых поддувалках и дверках, А при открытых просто выстрелит – как из пушки. Если в печи(кирпичной) в каналах есть сажный налет более 1см то печка от этой реакции станет похожа на бочку – её раздует
Кутузову Александру.
1. Как воздух – смесь газов может находиться во внутрикристалическом (твердом) состоянии? В школе нас учили, что это возможно при температурахъ близких к абсолютному нулю (близких к -273 град Цельсия)?
2. В порохе не только сажа, но и селитра. В селитре кислород, поэтому для горения пороха воздух, как источник кислорода, не нужен. Я в чем-то ошибаюсь?
Ниже я расскажу о народном варианте чистки оптики любых стеклянных поверхностей, которым пользуюсь сам.
Начнем с главного… чистку мы будем производить сажей! что такое САЖА?
Сажа — дисперсный углеродный продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов, состоящий из сферических частиц чёрного цвета. Средний размер сажевых частиц менее пяти микрометров в диаметре. Да помимо сажи в нашем получаемом продукте будет немного серы и прочих примесей но это уже не столь важно.
Сажа словно притягивает и собирает своими частицами все жировые и прочие загрязнения. Достаточно нанести (собрать с чистой закопченной поверхности) ее на ватный тампон, сдунуть большую часть частиц и сделать несколько движений по линзе. Размер частиц сажи не сможет повредить стеклянную поверхность… многие старые фотографы (деды своего дела) пользуются этим методом и не задумываются о всяких карандашах и жидкостях.
К реакциям присоединения относятся реакции полимеризации. Особым типом органических реакций являются реакции поликонденсации. Органические реакции можно классифицировать и по механизму разрыва ковалентных связей в реагирующих молекулах.
Реакции поликонденсации как раз происходят с захватом либо молекул воды (пара), либо гидроксильной группы ОН. При построении полициклических кристаллов сажа может содержать до 15 % водянгых молекул, которые потом являются источником кислорода
При действии сильных окислителей (КМnO4 в нейтральной среде, К2Сr2О7 в кислотной среде) алкины окисляются с разрывом молекулы по тройной связи (кроме ацетилена).
Конечным продуктом реакции являются карбоновые кислоты: СН3-С?С-СН3 + 3[О] + Н2О ? 2СН3-СООН – этановая (уксусная) кислота.
При неполном окислении ацетилена образуется двухосновная щавелевая кислота: СН?Н + 4[О] ? НООС-СООН.
Если хотите поподробнее узнать про строение и свойства сажи – милости прошу в словари по органической химии. А то что в школе учили – так то, только микро АЗы
Специальные брикеты делают из горючего материала ( опилок) с добавлением горючего модификатора (типа крахмала) который при нагревании образует полные бензольные кольца. При высокой Т газовой среды бензольные кольца распадаются на полициклические молекулы с открытыми внешними молекулярными(атомарными, ионными ) связями, которые вступают в химическую реакцию поликонденсации, захватывая углерод, находящийся в составве сажи со свободными ОН группами на концах поллуциклических полимерных молекул. Таким образом происходит возгонка сажи до газообразного состояния ( дожиг, или доокисление ) Стенки дымоходов частично очищаются. Тот же эффект, можно получить сжигая картофельную подсушеную кожуру, или сухие осиновые дрова. И там и там содержится крахмал и близкие по молекулярному строению полимерорганические в-ва
Здравствуй Аександр
Но сперва, всего хорошого с начявшмся Новым Годом !
Комин после ремонта вышёл тебе экстра, я всегда гаварил что ты мастер первого сорта
А тепер скажи мне чем ты соединял кирпичи в этом недогорявшым комине? И как долго нада ждать чтобы достотечно его осушить?
Jurek (Варшава, Польша)
Кладку делал на обычный цементно-песчаный раствор 1:3. Этим же раствором и штукатурил. Понемногу топить можно на 3 день, там не очень высокая температура (по сравнению с печью)
Доброго времени суток!С Наступающим Старым Новым годом!!! Если правильно понял,то была высокая температура,дом протапливали топка закрытая (лучевое тепло) внутрь + а остальное по коробу вверх. А это порядка 6-10 квт. Смотря какое помещение размером и какие теплопотери.А раз топили беспрерывно, то короб всё равно сильно прогреется, и в связи с этим у меня сомнение выдержит и не треснет ли штукатурка, а если появятся трещины то скроет их байрамикс?
Можно…. и работать будет. Важно совместить необходимые параметры мощности котла, о объема системы и правильно расставить и смонтировать запорную и регулирующую арматуру. Водяной пол в этом случае надо делать из металлопласта и подобрать сечение , чтобы сопротивление не превышало возможности самотока.
Я хотел сказать : во внутриагрегатном строении кристаллов и агрегатов сажи. Воздух распределяется вступая в химические реакции сообразно элементному составу. Сажа образует полимолекулярные органические (углеводородные) агрегаты и соединения , которые включают в свой химический состав молекулы воды, а также неполную гидроксильную группу ОН, которые в свою очередь при изменении физической среды легко распадаются на Н+ОН и Н2 + О2 и далее(освободившись от связывающих элементов) вступают в химические реакции окисления при открытии своих внешних электронных орбит. Пиролиз – это реакция окисления, когда кислород (О) вступает в соединение с углеродом (С) С +2О = СО2 и далее + Н2О (НОН) = СО + О и далее О +… циклическая реакция с выделением температуры. С образованием в процессе переходов угольной кислоты НСО3, которая нестойкая и разваливается на Н2О = СО2 И вот мы вернулись к новому циклу Н2О > НОН > … Также происходят многогранные реакции с участием азота с образованием паров азотной кислоты НNO3 которая тоже является мощным окислителем. Под микроскопом сажа напоминает снежинки в 3D. В полимерных цепях сажи много паров связаных Группами ОН и циклические модификации НОН ( вода Н2О).
Александр Кутузов, наверное стоит попроще выстраивать свои ответы. Если уж взялись глубоко копаться в химии то делайте это без ошибок и все таки с подходом к простому обывателю. Даже человеку с профильным химическим образованием сложно вас понимать. «Такое ощущение профессор, что Вы бредите». И как ацетилен не окисляется перманганатом калия??? И вдруг углерод стал 5-валентным?
химические опусы повеселили))) пацтулом!..)) там еще и горение без кислорода и пиролиз стал горением))))
а что касаемо разделки дымохода, то в ППБ и СНиПах русским по белому написаны размеры разделки для печей периодического (38см) и постоянного (70см) топления… если не ошибаюсь… пишу по памяти. В данном случае ни кирпичной разделки, ни песочницы не наблюдалось.
Сосед в новогоднюю ночь хотел затопить камин, но попытка его окончилась неудачей. Дым не хотел выходить в дымоход. Вся комната наполнилась дымом, очаг пришлось заливать водой. Почему так получилось?
Оказалось, что дымоход весь зарос инеем.
На снимке это асбесто-цементная труба в центре.
Это произошло, потому что задвижка, закрывающая дымоход не герметична. Теплый воздух из комнаты проходил в зазор между задвижкой и рамкой задвижки, проходя по трубе влага из воздуха конденсировалась на холодных стенках трубы. Так постепенно дымоход полностью зарос инеем. Камин не топили больше года.
Конденсат стекает на задвижку, которая ржавеет. Эту ржавчину хорошо видно на фото.
Решил проверить как же дело обстоит у меня дома на печной задвижке.
Оказалось, что зазор у меня не меньше. Хотел в зазор положить спичку, но ее сразу засосало в дымоход. Видео смотрите ниже. Спичку для фотографии пришлось положить поперек.
Когда открыл задвижку, то увидел, что на ней много пыли. Эта пыль попадала туда с воздухом, засасываемым в трубу.
О разряжении в дымоходе снял небольшое видео
Теперь задумался: чем бы загерметизировать этот зазор? Если есть предложения, напишите в комментариях.
Вообще, мне думается, зазор быть должен в любом случае, иначе задвижку трудно будет двигать. Но если вопрос такой возник, то могут быть разные варианты. Либо выполнить совет опытного специалиста, либо пробовать способы методом «тыка». Один из них, я бы попробовал приварить вертикальную пластину к этой задвижке снаружи вдоль всей её длины прикосновения с печью и шириной 1-2 см. А ещё лучше, полностью вокруг всей задвижки. Чтобы пластина полностью примыкала к панели печи, когда задвижка задвинется. И она полностью перекроет собой доступ воздуха. Но надо спросить у » бывалых».
Ещё раз выскажусь. Просмотрел видео. Звука не было. Но вот обратил внимание, что такой выступ, о котором сказал и я, для перекрытия доступа воздуха, имеется на этой задвижке. Но он совсем символический и не перекрывает полностью щель.
С другой стороны, мне думается, что причина может крыться в другом. Не буду гадать. Давн не имел дело с печами. Мой родной дядя был печник «от Бога». Но его давно нет. Он бы уж точно сказал и причину, и что надо сделать.
Третий раз выскажусь. Посмотрел фото трубы. Я просто уверен, что трубу надо изолировать. Она должна быть укутана утеплителем и обшита кожухом. Даже у меня труба, которая также асбоцементная, выходящая на крышу домика, и для отвода сгоревшего газа от газового котла, и тоже изолирована от перепада температуры и стекловатой, и одета в оцинкованный кожух. Делал не я. Домик куплен мной в 2000 году, а сам домик построен до революции. Не знаю, когда установили газовый котёл, но лет 30 назад почти точно. Значит печники знали об этом. И сделали такой изолятор для трубы.
Здраствуй Александр! С Новым Годом тебя и всех остальных!
И сразу к делу – закрыть подобную щель можно односторонним уплотнителем под стекло для алюминиевых фасадов. Приклеив его одной на двухсторонний скотч – но вот для кирпича, нужно будет попробовать другой клей – может «момент» подойдёт!
А для больших щелей можно просто широкую мягкую резину – о придумал, приклеить и с двух сторон прижать тонкой планкой из нержавейки(хотя её трудно сверлить – либо алюминиевую планку в виде профиля для мебели – поискать в интернете надо.
Вообщем прихватить планку на дюбеля в по краям и по 2-3 по центру – либо найти декоративные шляпки – либо просто закрыть мебельными заглушками.
Будет и удобно, красиво и эстетично смотеться – за счёт резины заслонка будет ходить туда и обратно без проблем!!!
Чтобы это не было неожиданностью – необходимо протапливать с некоторой периодичностью. А если не протапливать, то открыть задвижку дня за 2-3 полностью и потом постучать по трубе. Такое происходит и в кирпичных трубах, только по ним не постучишь, приходится применять газовую горелку, либо паяльную лампу, либо, что-то в этом роде
Открыть задвижку за 2 дня до прибытия, думаю, это большая роскошь. Либо рядом жить надо, либо два дня «дубеть» у задвижки. Есть иной способ. Просто ставится вентилятор, и продувается дымоход через поддувало, пока он не прогреется от самой печи.
Обычно на дачах, где бывают раз в недедю или реже такое явление – редкость. А в доме с ПМЖ вовсе не роскошь – все равно другой источник тепла работает. С перекрытой трубой куржаком, особенно и не задубеешь. Так… небольшая и незаметная вентиляция. То, что тепловентилятором продуть – вполне согласен, но дольше , чем горелкой
Дом постоянного проживания. Есть еще отопительно-варочная печь, которую тоже не топят и угольный котел, который почти постоянно работает. Кстати у него тоже асбестовая труба.
У меня была такая же история, вывел трубу из нержавейки, получается эфект самогонного аппарата: конденсат стекает по трубе и на следующее утро, растопить уже невозможно – труба забита льдом. Пришлось делать кирпичный дымоход и всё стало ок.
Всех с наступившим!
Так получилось, что пришлось срочно перестраивать гараж под жилье (размеры 12х7). Когда пришло время подключать газ на кухне, оказалось, что нужна вытяжка. Главное условие – высота над коньком не менее 50 см. Сделал все из пластиковой трубы для канализации в-110мм. Но как только немного похолодало, по стене побежали ручейки из вытяжки. Что делать??? Полазил по инету и нашел. Необходимо утеплить трубу. У меня получилось так, что на чердаке труба длинной 200-250 мм. Взял пистолет с пеной. отходы пенопласта, после утепления стен, и обклеил трубу. И теперь стена сухая и тяга нормальная.
Так можно только холодные трубы утеплять и то – это пожароопасно. Относительно дымоходов – применяют только НЕГОРЮЧИЕ материалы : БАЗАЛЬТОВУЮ ВАТУ(минплиту), ВЕРМИКУЛИТ, ПЕРЛИТ и подобные. Самый простой вариант перекройки – утепления трубы сделать из СМЛ вокруг трубы короб и зысыпать его вермикулитом или перлитом или керамзитом ( первые 2 лучше) но и керамзит неплох.Раму короба собрать из перегородочного направляющего профиля 50мм – по высоте сделать несколько поперечных обвязок из потолочного профиля (28 *60) и насыпать утеплитель. Верх 5 см рыхлый утеплитель смешать с термостойким клеем для печей в сухом виде – 2 : 1 или можно даже 3 : 1; после – замесить как обычно замешивают клей и верх короба запечатать этим раствором . Сверху стяжку из чистого клея 2-3 см. с уклоном к наружной стороне. Сверху в идеале одеть воротник из оцинковки с зонтиком. И получите красивую и теплую трубу.
Желаю осуществить!
Сосед, как я понял, постоянно проживает в том доме. Почему у соседа иней образовался, а у Вас нет? Еще мне не понятно, зачем Вам герметизировать эту щель – потери тепла через нее не существенны, инеем труба не забивается?
Но есть такое слово – надо, поэтому.
1. Заменить задвижку. Бывают задвижки, состоящие из трех частей – верхняя и нижняя части рамки, и сама задвижка. Все эти детали обработать на фрезерном станке, чтобы зазор был минимальным, 0,5 мм например.
2. Имеет отношение не к герметизации самого зазора, но к уменьшению потока воздуха через него. Установить на выходе из трубы шибер, они продаются в печных магазинах и устроены наподобие дроссельной заслонки автомобильного карбюратора. Провести к нему тросик для изменения положения заслонки из дома.
Сосед топил камин первое время, как сложил. При вопросе как часто топит? Он ответил: «Ну на Новый год». То есть до этого он топил год назад. Я свою печь топлю каждый день, часто и по 2 раза в сутки. Если и образуется иней, то при следующей топке он испаряется. На счет существенности потерь тепла через щель не знаю как подсчитать.
Согласен с мнением всех ответивших- необходима герметизация данной задвижки. Как? зависит от фантазии хозяина данной трубы. Уезжая с дачи, я просто затыкаю такую щель ветошкой. Пока проблем с трубой не было. (Труба кирпичная) Да и зимой на дачу я практически не езжу.. Анатолий, дело как раз в том, что при самом минимуме перепада температур (внутри и снаружи)наблюдается тяга, не говоря о перепаде как минимум от20 градусов. Соответственно и поток влажного воздуха будет присутствовать, если его не перекрыть совсем. Все предлагают наиболее возможные варианты, к тому же наиболее приемлемые в данной ситуации.
одно время я тоже загонялся герметизацией. но у меня проще – заслонки в «нишах». в эту нишу забиваешь варежку-прихватку и всё герметично
сейчас не загоняюсь – вроде как лишняя вентиляция.
кста А/Ц труба на камин это не криминал? дым то от камина горячий, не остывший в дымооборотах…
на дачах вообще проблем не должно быть – там при отъезде дом разгерметизировать положено, форточку приоткрыть итд… влажности не будет… а при ПМЖ уже правильно сказали топить надо иногда…. или – ветошью если совсем не топят….
Я А/Ц трубы не ставлю. Ставил только один раз. Переделывал печь, а старая была как раз с такой трубой, стояла около 20 лет. Заказчица сначала не захотела покупать лишний кирпич на трубу, а потом когда закончил, сказала что кирпичная бы лучше смотрелась и если бы знала, что так получится, то купила бы кирпич, но я переделывать не стал. Печь отопительно-варочная. У моей печи замерял температуру в трубе через задвижку 120-130 градусов. У каминов пока мерить не приходилось, но там должно быть больше чем у печи.
Резюме : трубу -утеплить, либо – заменить на кирпичную. Либо любой уплотнитель на буртик самой задвижки, который примыкает к рамке. Самый простой вариант : зачистить, обезжирить, обессажить растворителем 646, или 647. После высыхания положить две дорожки герметика термостойкого МОМЕНТ (красный 230град) таким образом, чтобы он входил в щель между задвижкой и рамкой, то есть высотой 2-3 (4)мм. Валики из герметика можно прислонить друг к другу, или оставить зазор 2-3мм. Через полчаса, после высыхания от пыли, можно примерить, только края рамки обклейть пищевой, тонкой упаковочной пленкой, или малярным скотчем ( что хуже), при необходимости выровнять валики по толщине и ширине дополнительным слоем силикона (разровнять можно мокрым шпателем или пальцем в мокрой резиновой перчатке после высыхания от пыли) Через 2 – 3 часа можно вставлять задвижку на ПМЖ. Трудозатрат не более, чем на занятиях для дошкольников в кружке лепки из пластилина. Цена вопроса 180 (примерно) рублей .Один балончик герметика. И останется на всякие хоз. нужды. Он универсален и как клей для плитки, и для уплотнения и вообще в системах отопления и как обычный силикон
Пожалуйста! На мой взгляд это самая простая в испонении схема решения. Все аккуратно получается и уплотняет хорошо. Я этот герметик, ( красный) «момент», при любом удлбном случае пользую: и для атмосферных разделок и при монтаже дымоходов и при монтаже систем отпления и канализации. На него можно прихватывать провод для обогрева канализации и водоснабжения – держит классно. Еще есть 300град силикон: черный герметик «момент», но с ним трудно работать – он жидкий – течёт сильно. А красный выдерживает 280град нагрев до 1 часа не теряя эластичности
Доброго времени суток! Александр, ваш рецепт с герметиком действительно самый эффективный, но я бы сделал еще проще: выдвигаем задвижку, после обезжиривания, на буртик задвижки (со стороны примыкания к рамке) наносим герметик, а на рамку – мыльный раствор. Затем вдвигаем задвижку до упора и оставляем до полного высыхания. Такой способ не позволит образоваться зазору внутри канала дымохода из-за неполного вдвижения задвижки.
Но я считаю, что проблему закупорки дымохода инеем или льдом это не решит, т.к. еще существуют неплотности задвижки внутри канала дымохода (от них не избавиться при такой конструкции). Как уже сказано выше, однозначно, нужно хорошо утеплять дымоход, чтобы сместить точку росы внутрь его стенок. Это предотвратит выпадение конденсата, его последующее стекание по стенкам или замерзание (т.е. теплый воздух с парами воды будет успевать вылететь на улицу).
Если герметик наносить по периметру задвижки, то примыкание получается вполне герметичным. Согласен с вами что, мыльный раствор даст боле плотный контакт, но это может затруднить закрывание полностью. Потому что чугун дровольно шершавый. А две дорожки сверху и воротник с боков вполне с этим справляются, получается как в оконном притворе.
Самый простой способ утепления трубы я описал толи выше толи ниже. Только вот страшно утеплять АЦТ на камине – возможен перегрев, хотя…., если камин открытый, то Т газов не превышает 300 град, что вполне допустимо… , но на недолго. Когда она открытая – происходит теплосъём и Т трубы всегда меньше 200 град, что позволяет ей быть долговечной. ПРи топке на протяжении 2,5 – 3 часов теплоизолированная труба может разогреться до опасных 300 град. , что может привести к растрескиванию трубы
Всех подравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!
Это начало ПУТИ ко спасению для каждого. И каждый раз, падая, или сворачивая с этого ПУТИ, или плутая рядом в процессе жизни – ПРАЗДНИК нам напоминает – вот … ОН – рядом и даром… и ДЛЯ ВСЕХ!!!
Песни о Христе не все пропеты,
Это – не последний о Нем стих,
И Его лучистые заветы
Не угаснут средь сынов людских.
Он, как мы, ходил под небом звездным
И с людьми беседовал не раз,
Он и ныне и детей и взрослых
Понимает. Понимает нас.
В этот праздник снова мы отметим:
В мире был Спаситель наш и Друг,
Чтобы счастье взрослым дать и детям,
От греха спасти и вечных мук.
Те, кто еще мало жил на свете,
Также те, кто прожил много дней, -
Пойте, братья, сестры! Пойте дети!
Это праздник взрослых и детей!
Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом…
Поздравляем с Рождеством!
Я живу на Северо-западе России. У нас очень много печей устанавливается финских, шведских и т.д. и все их шиберы продаются со специальной щелью, что-бы даже после прекращения топки и закрытия все равно была небольшая тяга, чтобы не угореть. А трубы они устанавливают либо сэндвич, либо кирпичные. А асбоцементные -это не серьезно. При хорошей топке она стреляет как шифер в костре.(я видел)и пожароопасно.
По ранешным нормам асбоцементные трубы изготавливались и применялись для дымоходов с температурой газов не выше 300град. Выше действительно лопаются. А вот печка у которой температура дымовых газов выше задвижки превышает 180градусов – оставляет желать …… очень многого. Перевод дров для отопления неба. У нас печников , которые делают такие печки – просто …. бьют…. и заставляют переделывать, чтобы лучина вставленая в рамку задвижки, за время топки, только лишь желтела. При таких условиях — АЦтруба никогда не треснет и это подтвержено многолетним опытом использования. У меня лично 180 труба на пятиканальной печке с топливником для угля простояла более 25 лет и как новая. Зимой до -45град – 2 топки в день. (Забайкалье) А если труба взрывается — печника -к ногтю!!!
Всех с Наступившим 2012годом и Рождеством!
Согласен с Николаем! Если кто покупал трубы из нержавейки,то там шибер обязательно идёт с дырой диаметром 2см(когда я спросил ,то так и сказали,чтобы не угореть….а без дыры не бывает)Не думаю,что производители такие дураки,чтобы оставлять лишние щели,скорее всего они выполняют какую то роль.Что думаете про расширение метала при нагреве? Кстати,у камина задвижка, я думаю, может и до 500градусов нагреваться,многое конечно зависит от того как он сложен.
На счёт конденсирования влаги,она конденсируется на любых поверхностях если есть большая разница температур.(этот эффект можно наблюдать дома на водопроводе или ёмкостях с холодной водой)Поэтому если труба не кирпичная,то я тоже считаю,что надо делать сэндвич,как внутри дома,так и наружи.(это есть в рекомендации к металлическим печам)
Был у жены на родине (в деревне 260 км от Иркутска). Обратил внимание, что кирпичных труб на печах очень мало – стоят или железные (не сендвичи) или асбестоцементные. Печи там есть практически у всех и не зря. В прошлом году почти 3 месяца температура у них не поднималась выше -40 градусов. Многие печи и трубы стоят больше 30 лет без ремонта. С другой стороны нашел в сети, что асбестоцементные трубы лопаются, когда в них начинает гореть сажа, температура горения которой до 1000 градусов http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3321 Сам я с таким не сталкивался, но у товарища соседка чуть не сгорела. У нее на «Булерьяне» стояла железная труба (одноконтурная), которая заросла сажей. При возгорании сажи чуть не случился пожар.
Если я ошибаюсь поправьте. Правило топки печи такое – растопил печь при полностью открытой задвижке, после того, как оно загудело , прикрываешь поддувальную дверцу и задвижку настолько, лишь бы не дымило. Процесс горения снижает интенсивность газы выходят при температуре слегка за 100 град. Синие огоньки на углях погасли – закрываешь задвижку полностью. Так? А если задвижку и поддувальную дверцу в течение всей топки держать открытой, печь разовьет колоссальную мощность газы будут выходить очень горячими. Тогда в чем вина печника? Виноват тот, кто не правильно топит.
Совершенно согласен – если печь с короткой конвективной системой – то Т после задвижки будет высокой и печник должен научить пользоваться прибором, заслонками , шиберами и др. Но лучше, если бы он в процессе строительства печи, ухитрился снять тепло из дымовых газов для обогрева дома, даже при открытой задвижке, а не неба. Вэтом суть теплых печек
Был этим летом на одном объекте, там кирпичная труба упала на крышу и проломила шифер. Оказалось из-за конденсата. Там печник специально оставил зазор 1,5 см от рамки задвижки до дымохода. Т.е. даже при закрытой задвижке зазор все равно оставался. Сделано это было для того, чтобы не угореть и хозяин об этом знал. В доме центральное отопление. Печь с открытым камином. (Обе задвижки были с зазорами). Печь или камин хозяин топил только в межсезонье, когда дома уже холодно, а отопление еще не дали. Конденсат пропитывал кирпич, и замерзая, разрушал его. Еще труба была сложена из кирпича полусухого прессования(олонкинский). Еще был случай с печью сложенной мной. Клиентка топила печь примерно раз в неделю. Дом постоянного проживания, основное отопление – электричеством. Как-то в январе звонит мне – печь не топится. Приехал, попробовал, точно, дым в трубу не идет. Открыл прочитску под трубой – все засыпано осколками кирпича. Почистил, затопили. Через 2 недели опять звонит – то же самое. Оказалось, что когда печь штукатурили ( не я), то задвижку выдвинули вперед и при закрывании буртик на задвижке упирался в штукатурку, а в задней части задвижки оставался зазор около 15 мм.Через этот зазор через печь шел теплый воздух, на трубе конденсировалась вода, которая при замерзании и разрушала кирпич внутри трубы. С тех пор я стараюсь по возможности исключить различные зазоры в задвижках.
й делают для теплового зазора. А и для хорошего конденсатообразования, потому что к этим сендвичам еще и конденсатосборники продают – ассортимент.. все-таки позволяет с одного прибора получить большую прибыль. Кроме того конденсат разъедает внутреннюю нержавейку и срок её службы при хорошем конденсатоотделении не более 5 лет ( а я видел и через 3 года решето) потом пропитывается вата конденсатом и жить в доме становится невозможно ! Надо идти – покупать новую. Это же ясно как день – производство таких дымоходов – это маркетинговый трюк. Китайцы делают дешевые некачественные автомобили и не стесняются этого – и к ним в придачу производят не менее дешевые запчасти. И говорят: — это хорошо: все запчасти есть. А объем основной прибыли они получают не с одноразового производства овтомобиля а постоянного производства запчастей и их устойчивого спроса.И они ( китайские министры) не стесняются этого : на весь мир говорят: оптимальное соотношение цена – качество. Что основная доля прибыли идет с производства запчастей и более постоянная во времени.
Еще ни один сэндвич не простоял 10 и более лет. А вот кирпичные трубы при правильно сделаных задвижках и нормальном растворе более 100 лет точно. АЦТ не менее 20лет проверены временем. Если печка сделана правильно то АЦТ даже конденсат не страшен . он не стекает вниз а удерживается поверхностным натяжением на стенках до прогрева трубы до 110 – 130 град. Когда Т выше этих отметок он – испаряется и улетает вместе с дымом. Влагопоглощение АЦТ( в зависимости от качества и производителя ) от 0.3% до 1.5% поэтому он и не впитывается, как в кирпич
Задача неверно сформулирована: пар все равно будет проходить, не через щель, а через саму задвижку в дымоходе, она не очень герметична. Думаю надо протапливать периодически.
то, что проходит через неплотности в задвижке по мере поднимания остывает и тормозится споднятие – потом принимает Т окр. среды и конденсата практически нету… А когда есть устойчивый поток теплого воздуха из под потолка (верхней трети) поимещения – вот т огда и конденсат. А когда через неплотности задвижки и непдлотности поддувала и топочной дверки ….. это не принципиально… и убирается регулярным (не частым) протапливанием, про что уже было написано выше
У соседа все кажется сложнее, а у Вас наоборот, задвижка требует только «доводки».На снимке видно, что в месте примыкания к рамке, заслонка имеет бурт. Неплотность примыкания вызвана наличием наплывов металла на бурте, создающих большой радиус перехода. Их нужно просто сточить на наждаке, обеспечивая минимальный радиус перехода от плоскости заслонки к бурту. Если после обработки обнаружится, что заслонка заходит в печь не до бурта, то придется еще подрезать задний (уходящий в печь) край заслонки. После этого бурт будет плоностью перекрывать щель в рамке, обеспечивая герметичность.
Задвижки по определенимю при закрывании перекрывают дымовой проем по периметру на 10 -12мм у любого производителя. Если передний буртик уперся в рамку – то задняя часть зашла в рамку на 10мм. Это проверяется перед установкой и если обнаруживается шершавость хода или недозакрывание из – за наплывов соплей чугуна убирается болгаркой до установки. Если по другим причинам (несоответствие размерам ) то – отбраковывается на стадии покупки
Я описываю как я делаю, и как должны поступать уважающие свою профессию печники. Кто ставит – тот, и должен все проверить и обеспечить плотное и ровное (мягкое) движение задвижки , дверок, шиберов и т.д., равномерность прилегания и проч. Проверить качество печной фурнитуры не занимает много времени, особенно когда ты её покупаешь сам – есть выбор
В новом году я планирую выпустить видеокурс «Камины своими руками». Наверняка вы уже знаете об этом. Поскольку сейчас Новый год, время дарить подарки, я хочу подарить вам один урок из этого видеоруководства.
Также я хочу провести конкурс на лучшее поздравление с Новым годом и Рождеством. Тот, кто выложит самое оригинальное поздравление в комментариях к этой статье, получит бесплатно на выбор видеоруководство «Печи своими руками» или новое видеоруководство «Камины своими руками», когда оно будет готово. Ваши поздравления можете выкладывать все новогодние каникулы, т.е. до 10 января. Итоги конкурса подведем к старому Новому году.
Здравствуйте Александр с наступающим Вас Новым 2012 годом!
С Новым годом всех посетителей блога неутомимого Александра Залуцкого!
Хочу поблагодарить его за замечательный блог, за внимание к своим подписчикам и пожелать ему и всем нам побольше живого тепла, уверенной тяги и высокого КПД.
Александру дополнительно желаю успешного продвижения его видеоуроков в постоянно растущее сообщество печников.
С наступающим Новым годом, коллеги.
Печник-любитель Анатолий Нестеров.
Поздравляю всех с новым годом!
Желаю всем много много крепкого здоровья, заказов чтоб хватило на воплощение всех желаний, Счастья и самой горящей любви.
На пороге твоём весь седой , с бородой
Старый Год.. Старый-старый совсем.
Он уходит от нас, он нам машет рукой
И желает удачи нам всем.
А вот кто-то пришел, кто-то тихо зовёт,
Тройку белых коней видим мы у дверей.
На часах ровно полночь – пришёл Новый Год!
Ты в бокалы шампанское лей!
Поднимаю бокал – поздравляю я вас,
Дорогие мои, С НОВЫМ ГОДОМ!
Вы творите тепло и дарите уют
Несмотря на года и погоду!
Всем – Всем – Всем! Камины не только греют, но и украшают дом. А лучшее украшение интерьера на Новый год – это петарда, заботливо брошенная в винегрет. Так будьте же самыми красивыми в течении всего Нового года!
С Новым Годом, братья!
Пусть новый год будет ярким, красивым, интересным!
Пусть каждый день его приносит вам только радость!
Что бы ни случилось в новом году, держите всегда в лоб урагану,
поступайте так, как сочтёте нужным и никогда ни о чем не сожалейте!
Будьте здоровы и счастливы и помогай вам Бог!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,
В делах успех,
А в духе – твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2012-й год
А от себя всем участникам и владельце блога, удачи, успехов, здоровья, любви, процветания!
Пусть дымок из трубы идет всегда!!! С Новым Годом!
Встает тамада за праздничным столом:
- Желаю вам всем здоровья!
А хозяин в ответ:
- Спасибо. Но лучше пожелай мне немного удачи.
Тамада:
- Так здоровье же лучше удачи.
Хозяин:
- Иногда да. Но вот посмотри на этого зажаренного поросенка -
здоровье у него было отменное, да и сейчас румянее, чем он, трудно кого-то сыскать.
А вот если б к здоровью в придачу ему еще немного удачи – то был бы, наверное, счастливей..
Спасибо, Александр за такое красивое, душевное поздравление!
Удачи тебе в твоих делах, крепкого здоровья и счастья твоей семье!
Всем посетителям блога благополучия, здоровья,любви в Новом 2012 Году!!!
С Новым Годом, с Новым Годом! –
Восклицают все кругом.
Под высоким небосводом
Открывается альбом.
Переплет оконных теней
Весь узорами расшит.
По окраинам селений
Лес таинственный стоит.
Дед Мороз дорогой долгой
Там в сугробах увязал,
Но рождественскою елкой
Празднично украсил зал.
Он рассыпал озорные
Блёстки страз по деревцам.
Взрослым будут выходные,
И каникулы – мальцам.
Утром, в чудную минуту
Без метаний и забот,
Станет поводом к чему-то
Календарный новый год:
Кто-то купит безделушку
И поставит к хрусталю;
Кто-то ласково на ушко
Скажет: “Я тебя люблю”;
Кто-то позвонит знакомым,
И усевшись у тахты
Будет у фотоальбома
Перекладывать листы.
CНовым Годом! С Новым Годом!
Встанем, жизнь благодаря,
С первым солнышка восходом
Ранним утром января!
Любі друзі, куми, родичі, колеги і всі ті хто надстлав найкращі привітання у 2011 році.!
Повідомляю: ні хріна не збулось!
Відповідно у 2012 році прошу надсилати грошима, алкоголем, тютюном або хорчами.
Щиро дякую за розуміння!!
З Новим Роком та Різдвом Христовим!!!
В Україну та Росію в Новий рік злий дракон з Китаю втік,
Бо у нас є хліб і сало, там лиш рисом годували.
Ми дракошу пожалієм , він відразу подобріє.
Хай собі у нас літає з Новим роком Вас вітає!!!
С Новым годом Вас поздравляем, от кирпичей руки Вам жжем! Большого тепла Вам желаем в 2012 году! Пусть Новый год Вас обогреет и судьба вас сбережет! Пусть новый год вас теплом приласкает, радость жизни Вам принесет!
От печки Нины и по поручению сообщества печей и каминов……
Счастье.
Почему такое маленькое?
Оно только мое.Зато какое лучистое и красивое.
Да…Восхитительно!
Хочешь кусочек?
Наверное…
Давай ладошку.Я поделюсь.
Ой…оно такое теплое…
Нравится?
Очень…спасибо!
Близким людям никогда не говорят спасибо.
Почему?
Они всегда все понимают без слов. По глазам.
А чужие?
Чужие говорят спасибо таким же чужим. Придет время и
ты поймешь.
Знаешь…мне намного лучше, когда счастье в руке…
Так всегда бывает.
А если я с кем-то поделюсь?
У тебя прибавится твоего.
Почему?
Сам не знаю. Только потом оно станет еще более
теплым.
А руки об него обжечь можно?
Руки обжигают о зависть. О счастье их обжечь нельзя.
Знаешь…я знаю с кем поделиться этим чудом.
Я рад этому.
Тогда…
Именно, увидимся еще….Делись им. Ведь так
многим его не хватает……Счастья ,тебе,желаю и любви в Новом,2012 ,году!!!
Доброго здоровья, Александр и все братья-печники!
Сердечно признателен Вам за неординарный сайт. Сайт очень помогает мне выживать теперь, когда неожиданно приходится становиться и печным и каминным мастером.
Хочу поучаствовать в Вашем конкурсе новогодних поздравлений:
1. открыткой «Пусть уйдет все плохое в Новом Году» http://narod.ru/disk/36384162001/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0.jpg.html
Павел, 
Анатолий и 3 других обсуждают этот проект. 
Евгений, 
Василий и 9 других обсуждают этот проект. 
а пока по старинке, 100+ держать будем, чтоб небыло конденсата. и ещё – назовите хоть одну печь длительного горения в которой нет проблемы конденсата? я таких невидел! как разработчики только не борються с кондесатом, а всё никак…
Master, 
bedbed, 
chem1983, 
Кутузов Александр и 15 других обсуждают этот проект. 
tim, 
Сергей, 
хамзя, 
Вячеслав и 18 других обсуждают этот проект. 
Анатолий 19.02.2012 Постоянная ссылка |
35р за мешок дорого. Я за 500р купил лесовоз срезки. В сжатом состоянии это объем 6,5х2,5х2,5м=40м. куб. Кубов 20, если пустоты между досками вычесть из объема.
Если верхний розжиг применять, наверное, и обычные опилки можно через конфорку засыпать в топку.
Александр Залуцкий 19.02.2012 Постоянная ссылка |
Летом было 30 руб. Чем холоднее на улице, тем дороже цена. К декабрю уже было 50 руб.
Прошлой весной покупал Камаз обзола, обошелся мне в 2000 руб. получилось около 7 кубов.
Наверное и опилки можно, только их просушить надо.
Роман 20.02.2012 Постоянная ссылка |
Александр,разве опил можно применять в обычной печи?(не тлеющего действия)
Температура же от его горения очень низкая,в отличие от брикетов(которые в зависимости от плотности могут давать температуру берёзовых дров и угля)
Александр Залуцкий 20.02.2012 Постоянная ссылка |
Я опилки в качестве топлива не применял, но думаю если их высушить до такой же влажности как брикеты, то будут гореть нормально.
Александр Залуцкий 20.02.2012 Постоянная ссылка
Проверил. Первые 10 минут горели, потом затлели. Сгорел верхний слой. В глубь кислород не попадает и температуры высокой там нет, т.к. опилки хороший теплоизолятор. Горят только при помешивании кочергой. Чтобы горели сверху положил дров и несколько раз перемешивал . Видео по ссылке http://youtu.be/TZO9Pt8eHHw
Роман 20.02.2012 Постоянная ссылка |
500руб за лесовоз это конечно почти даром,я бы тоже купил по такой цене:) Но тепла от таких дров намного меньше,сажи больше.В сильные морозы,такие дрова только для растопки,так они дают необходимой температуры.
Александр Залуцкий 20.02.2012 Постоянная ссылка |
А почему тепла меньше? Если они одинаковой влажности, то с 1 кг дров должно и одинаковое количество тепла получиться.
Анатолий 20.02.2012 Постоянная ссылка |
«В сильные морозы,такие дрова только для растопки,так они дают необходимой температуры.»
- спорить не буду, но мне хватает. Топка у моей не большой печки здоровенная. Полную набил, разжег, разгорелось до рева, задвижку закрыл процентов на 90-95 и тлеет потихоньку больше часа. Печь нагревается так, что рука не терпит.
По ссылке таблица с теплотворной способностью различных пород древесины.
http://drova-k-domu.ru/base/o_drovax.htm
Александр Залуцкий 20.02.2012 Постоянная ссылка |
Мне тоже хватает. Уже 5 лет беру обрезки с пилорамы. Только в этом году на пробу взял брикеты.
У меня топка маленькая. Чтобы 10-12 кг дров сжечь приходится 3 закладки делать. Печь буду переделывать обязательно сделаю топку подлиннее и пошире.
Евгений 20.02.2012 Постоянная ссылка |
«Также самое горячее место над топочной дверкой. В этом месте я не делал футеровку топки и кирпич там выкрошился, толщина стенки стала меньше.»
Александр, а какая часть толщины выкрошилась и за какойпериод? интересуюсь с целью узнать, сколько может простоять кирпич в указанном месте без футеровки
Александр Залуцкий 20.02.2012 Постоянная ссылка |
60 мм. Печь отработала 11 зим. Откололся не сразу весь кусок, а помаленьку, небольшими пластинами.
Сергей 20.02.2012 Постоянная ссылка |
Александр, а по какому проекту сделана печь?
Как долго простояла плита, почему лопнула и возможно ли избежать трещин?
Александр Залуцкий 20.02.2012 Постоянная ссылка |
Печь по проекту Колеватова, трехходовка с нижним прогревом. Плита стоит с 2000 года. Лопнула при первой же топке. Почему не знаю.
Чтобы избежать трещин слышал такой способ: при первой конкретной топке после просушки нужно засыпать плиту песком 5 см и дать ей потом медленно остыть. Не знаю на сколько это помогает, ведь не все плиты лопаются. Плиты с ребрами снизу лопаются меньше, но тоже бывает.
Павел 21.02.2012 Постоянная ссылка |
Господа. А как по ощущениям. Брикеты опилочные выгодно или нет . Точнее сказать,при какой цене они выгодны. И надо ли их сушить?
Александр Залуцкий 22.02.2012 Постоянная ссылка |
Брикеты сушить не надо, они сухие. А если их хранить во влажном помещении, тогда они впитывают влагу и распадаются на опилки.
А с чем Вы сравниваете брикеты? В разных регионах на разное топливо цены сильно отличаются. Если как у Анатолия есть возможность купить лесовоз за 500 рублей, тогда не выгодно.
Например в Иркутске большинство моих соседей отапливается электричеством. Давайте сравним.
1кВт = 3600кДж =0,68 руб.
1 кг брикет при влажности 15% = 18000кДж
Если взять КПД печи 0,8 то получим с 1 кг брикет 14400кДж
Цена брикетов 35/30=1,17 руб/кг.
Допустим для отопления дома в сутки нужно 300000кДж, тогда считаем:
Отопление электричеством 300000/3600х0,68=56,7 рублей в сутки
Отопление брикетами 300000/14400х1,17=24,4 руб/сут.
Теперь если 20м3 обрезков с пилорамы за 500 руб
Если это сосна то 1м3 примерно 450 кг. Получаем 500/(20х450)=0,06 руб/кг.
Если высушить эти обрезки до влажности 20% то получаем при сжигании 1 кг 16300х0,8=13040кДж
Отопление обрезками 300000/13040х0,06=1,4 руб/сут.
Расчет получился без учета трудозатрат.
Чтобы включить электрокотел нужна 1 секунда. Если есть автоматика, то 1 секунда за отопительный сезон.
Чтобы брикеты принести, загрузить и разжечь, а потом еще следить за печью и вовремя закрыть задвижку нужно 30-40 минут в сутки.
Чтобы распилить 20м3 обрезков, сложить их под навес думаю понадобится не меньше 50 человеко/часов + те же 30-40 минут в сутки.
Стоимость часа времени у людей может отличаться в сотни раз.Сколько стоит час Вашего времени?
Ну а теперь сами подсчитайте уже с учетом трудозатрат.
Павел 22.02.2012 Постоянная ссылка |
Спасибо.
Ну. Я работаю в городе ,, Головой и языком. Авторучкой. Иногда ногами и рулем. На даче ничего этого нет. Размяться то же надо. Двухосная тракторная тележка чурбаков не колотых стоила 4500р. Местная бомжиха за 1000р. поколола.
При условии весенне=осеннего проживания хватит не менее чем на 2 года.
На плите можно готовит. Экономия газ.баллон.
Эл-во конечно чище и удобнее, но дороговато. Надо ещё и обогреватели купить.
Может водяной котел?