Недавно нашел в сети такой отзыв о печи длительного горения:
Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2. Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1. При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3. При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4. Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5. Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.
Статья с сайта http://sansamuch.ru
А есть ли у Вас опыт эксплуатации печи длительного горения?
Если есть, напишите об этом в комментариях.
сейчас помидорами закидают, но я все равно спрошу… А углем топить можно?
У нас на даче, все мучаются с этими печами, как раз с теми же проблемами.
http://youtu.be/NnYnSh90mhs
не знаю на счет бутакова но булером пользуюсь несколько лет впринципе доволен.конечно влажность дров имеет значение.у нас сверху булера советский жел.ящик,пока горит одна закладка, 2другие сохнут.если правильно отрегулировать одной закладки хватает на 10часов,макс-12
Приобрёл банную печь «малютка» (Ферингер) и сталкиваюсь с такими же проблемами: потёки по трубе какого-то смолянистого вещества, быстрое заростание трубы ( на улице труба неутеплённая оцинковка. Теперь-то хоть понятна причина.
Можно попробовать выжигать сажу (смолу) крахмал или сахар. Бросают на раскаленные угли в топку. Пламя иногда вырывается аж из дымохода!
Здравствуйте. Я столкнулся с той же проблемой при использовании банной печи «Бренеран». Добиться очистки трубы удаётся только открыванием всего на максимум для повышения температуры отходящих газов.
а если дымоход будет из печи строго вертикальный, будет ли накапливаться смола?
Будет
Есть опыт отопления Бренераном. Когда приспособишься(а может смиришься) то вроде ничего страшного. Лучше простого костра, но хуже теплоёмкой печи или Ютула.
3 года назад помогал другу в модернизации СИНЕЛИ, в ней не было подачи вторичного воздуха. За образец взяли подачу как в БУЛЕРЬЯНЕ. После проб и ошибок получили практически полное сгорание дров за 8 часов без соплей в дымоходе. За 2 года эксплуатации проблем с работой печи не было. После опыта с СИНЕЛЬЮ были переделаны 2 БУЛЕРЬЯНА, в них заглушили штатные жиклеры и вварили новые. Отопительный сезон в разгаре, но первые результаты порадовали — печь не дымит при растопке и через воздушные трубы.
А еще производители данных печей, тщательно скрывают, что металлические печи запрещено ставить в жилых помещениях, так как при контакте с металлом, пыль находящаяся в воздухе начинает гореть. Об этом четко написано в советских СНиПах. Получается, что человек постоянно дышит угарным газом, который кстати не выводится из организма.
У меня печь «Термофор нормаль» , пользуюсь 3 года .В 1 год , как пишется выше , были проблемы …но теперь я приловчился к ней и очень доволен .Самое главное это утеплить трубу .Раз в 2 недели я прожигаю печь, но не до красна , даю погореть в течении 10 минут интенсивно . Дрова прошлогодние , естественной сушки в сарае .Пыли , грязи и дыма не более чем от обычной печи . Зато 24 часа она не тухнет . Утром заложил дрова , вечером подложил , утром еще горит и т . д. …Температура в доме держится,приблизительно , одинаковая . Проста в монтаже , компактна ….но маловата .Выбирайте печь с запасом мощности .
У меня тоже имеется опыт работы с газогенераторными установками, только это были не печи а водогрейные котлы. Картина была схожа с Вашей: уже через неделю эксплуатации оба котла (2 котла ORLAN 80) начали дымить, а на внутренних стенках образовались капли и даже сталактиты чёрной смолы. При застывании она поддавалась лишь широкой стамеске. В общем, картина была печальной: пришлось разбирать котлы и вручную очищать все поверхности. Трубные пучки (у каждого котла 2 ряда по 12 труб ду32) очищали самодельным четырехлепестковым ножом на метровой шпильке, зажатой в патроне электродрели. Частично исправила ситуацию установка дымососа, для создания дополнительного разрежения, и отказ от принудительной подачи воздуха. Вместо этого дверцу верхней камеры стали приоткрывать. После этого процесс горения значительно улучшился. Значительно снизила образование конденсата установка трехходового клапана, для подмешивания горячей воды в обратку котла. И вот почему: при наличии внутренних поверхностей в котле, печи, дымохода, с температурой ниже 60ºС (если точнее, то 55ºС), на них начинают конденсироваться водяные пары, содержащиеся в дымовых газах – это и продукт горения топлива (окисление водорода и углеводородов – те самые летучие) и испаренная влага из самого топлива (та самая исходная влажность в 30 – 40%). Для себя сделал вывод: лучше всего сжигать дрова при максимальной мощности оборудования (котла, печи) и аккумулировать это тепло в массе (воды, кирпиче…), с последующим распределением и постепенным потреблением этого тепла.
В теории это выглядит так: пришел после работы, разжег котел (печь), потопил вечер и следующий раз подходишь лишь через сутки, двое, трое в зависимости от теплоемкости всей системы и теплопотребления саккумулированного тепла. Так как вода обладает самой большой удельной теплоемкостью и хорошим тепловосприятием имеет смысл основное количество тепла хранить именно в ней. Хотя с другой стороны кирпич (камень, чугун) можно нагреть да более высоких температур, тем самым компенсировав меньшую теплоемкость. В общем это пока наброски. Расчетами и проектированием займусь позже, когда буду проектировать баню + все коммуникации. Вот там-то придется поработать, ведь перечень изначальных требований к системе теплоснабжения значительно расширился со времен классической русской бани. Агрегат такой системы должен уметь:
1. производить большое количество тепла для последующего аккумулирования и распределения на нужды ГВС и отопительного контура (теплые полы, радиаторы, подогрев приточного воздуха) с периодичностью топки два раза в неделю
2. производить пар для парной: как насыщенный, так и перегретый (пропуская насыщенный пар через полузакрытую каменку)
3. сжигать дрова (влажность 30%) с максимальным КПД без образования конденсата и сажи
4. иметь кладку из красного кирпича, инфракрасное излучение которого наиболее благоприятно для человека
5. иметь невысокую стоимость материалов и возможность изготовления вне заводских условиях
6. иметь долгий срок эксплуатации (лет 30 – 50) и ремонтопригодность
7. отсутствие высокотемпературных наружных поверхностей (пожара- взрывобезопасность)
Приношу свои извинения за лишний текст. В итоге по теме: если нет возможности обеспечить изначальные требования для печей (котлов) длительного горения, а это достаточная тяга и сухие дрова (w не более 10%), то лучше подумать о другом варианте теплоснабжения.
Здравствуйте, Александр! Много о себе не буду, я дипломированный каменцик-огнеупорщик(окончил ПТУ по спец. кам-огнеуп. по строит. промпечей и дымовых труб) с 26 летним стажем . Металлические печи, Вы правильно их называете — «буржуйки»,( в том числе и металлические каминные топки) ни в коем случае не предназначены для эксплуатации на постоянной основе, как основное отопительное средство. Кроме всего того вреда, о котором Вы написали, они имеют еще и самого скрытого и коварного врага — при нагревании до высоких температур, а особенно, когда металл краснеет, выделяются ионы металла, разрушающие костную ткан Не говоря о том, какой вред наносится, при сгорании пыли…Об этом знают производители, особенно каминных топок и печей, но, понятно, никто об этом не сообщает. Посмотрел с каким кирпичем Вы работаете, ужас, дожились, похоже, другого нету, что с такого ложите?
Пользуюсь бренераном 5 й год . В этом году почистил чуток сажи и все. Дрова разные что из сада что из леса влажность точно больше 20%
моя личная позиция — нет ничего лучше кирпичной печи.
Но жизнь пока складывается так, что эксплуатирую металлические. Еще когда служил в армии, то в квартире в военном городке пришлось поставить «Булерьян». Жил с ним 3 года. Теперь в банях стоят металлические (пока).
в бортбе с проблемами железяк надо подходить комплексно:
1. Высота трубы не менее 6м.
2. Уличная часть трубы — теплоизолирована.
3.Тройник для сбора трубных окислов и периодическая прочистка стакана тройника.
4. Розжиг на сухом топливе, более сырое можно подкладывть, когда печь выходит на рабочий режим.
5.считаю, что жар от железки — «злой», поэтому рекомендую обкладывать кирпичем, оставляя вентиляционные каналы. и тепло приятней , и теплоемкость агрегата выше.
У меня каминная вставка и обложена кирпичом, труба кирпичная. Эксплуатирую первый год. Производитель так же указывает, что она может использоваться в режиме длительного горения. В процессе использования печи я так же столкнулся с данной проблемой — образования черной смолянистой массы. Решение вопроса — прожигаю печь один раз в неделю, сухими дровами. Сушу дрова до нужной кондиции возле камина. Конечно все не выгорает.
Даааа, спасибо за информацию. Много интересного и важного. Все-таки нет наверное ничего более лучшего, чем старая, добрая кирпичная печь.
Я всем знакомым рекомендую «бутакова» как хорошую буржуйку. Быстро нагреть щитовой дачный домик. Этакий мощный «тепловентилятор на дровах». Использовать исключительно в режиме нормального горения. А про «длительное горение» забыть, и относиться к нему как к рекламным сказкам. Если не верят что «сказки», спрашиваю про то какую трубу собираются ставить. Типичный ответ: «да что труба, мелочь, в сарае что то валялось, вот в окно выведу как старую буржуйку»…
Обращаю внимание что для «длительного горения» нужна мегатруба. и что обычная пойдет только для нормального горения…. Особотупые говорят «да задрал ты своей трубой, куплю которую надо и фиг с ней, копейки же….» тут разговор окончен, хамы идут в путь по граблям. 🙂 Нормальные же люди интересуются что за мегатруба, немного офигивают от стоимости, и погружаются в раздумья. Так как цена бутакова с «правильной» трубой сравнима с простенькой кирпичной печкой, а если делать из кирпича микропечь типа малютки или подобной для дачи, то и кирпич ещё и выгоднее сильно… осталось «добить» — объяснить что мегатруба тоже не решает проблемы, а только уменьшает интенсивность их появления…
зы: а вообще у меня есть желание попробовать сделать кирпичную микропечь с суходувом.
Вы ничего не говорите о типе дров.
Смола очень хорошо оседает на поверхности дымоходов при сжигании хвойных пород дерева (все строительные отходы) ,обычно рекомендуется топить березовыми дровами. Какие использовали Вы?
А с берёзовых дров дёготь не попрёт?
У меня печь длительного горения JOTUL602 уже 10 лет,Я поставил её вместо круглой печи и подсоединил в старый горизонтальный дымоход длиной 2 метра которрый соединял её с кореной трубой.В первую же зиму его забило смолой полностью.Топить стало невозможно.Пришлось ставить новую металическую трубу вертикально прямо на печь.Труба из кислотостойкой нержавейки с утеплением ватой.Сейчас чищу трубу 2-3 раза в год и саму печь внутри раз в две недели железной щёткой.
Я тоже живу в г. Иркутске. В этом году установил в гараже печь длительного горения «Теплодар», купленную в магазине «на причале». Сырыми дровами с лесопилки не топится совсем (затухает через 10 минут), даже при открытом потдувале и заслонке в трубе. Сухие дрова горят, но в режиме тления печь практически не отдает тепло. При нормальном горении тепла отдает много, но до красна раскаляется труба, что не рекомендовано производителем. Вышел из положения таким способом — с двух сторон печи под трубы, которые проходят через топку, установил короба с вентиляторами. Топлю не в режиме тления, а как обычную печку, но при включенных вентиляторах. Эффект не плохой, но уходит очень много дров…
На даче печка, что называем булераной, наверное это ваш булерьян. В силу сезонности дачи печь работает не постоянно, но смолы в трубах за года 3-4 не набралось.
Печь стоит в спец подставке, на ней есть полка для сушки дров, так что одни дрова горят, другие сохнут рядом с печкой, потом они пойдут в топку, а их место займут другие. Пробовали такой вариант?
И второе, я бы уточнил что основное отличие этих печей — малая инерционность, за счет труб, как только загорелись дрова, она начинает гонять через себя воздух и греть его, это очень приятно. За одно это ей многое прощается в сезонном использовании
Удачи!
Большое спасибо за статью. Это не новость, но по русски, пока сам не вляпаешься — не веришь.
Александр как ты думаешь — готовые каминные вставки, которыми заполнены магазины, также засоряют смолой дымовые трубы?
Евгений. Санкт-Петербург
Если перекрывать подачу воздуха в топку, то будет то же самое.
1, Не использовать дрова хвойных пород дерева
2, Дрова сушить не меньше года
Тогда таких проблем не будет
это рекомендации для кирпичных печей 🙂
для печей длительного горения этого мало 🙁
Я профессионально занимался заготовкой и продажой дров для отопления в Голландию, Германию. Дома у меня лет 10 пиролизный котел.
Не согласен. Использую печи Булериан и Буран уже 12 лет. То, что описано в статье — грубая ошибка УПРАВЛЕНИЯ печами такого типа. И я то же через это прошел.
Такое выделение смол происходит только при НЕ ЗАКРЫТОЙ заслонке газификатора. А её следует ПОЛНОСТЬЮ закрывать немедленно после раскопки печки.
Стояло у меня такое чудо в доме. Под всем вышеизложенным могу подписаться. Нельзя опровергнуть законы физики и термодинамики и нельзя тлеющими уголёчками прогреть помещение. По крайней мере я не смог.
шикарная статься, если я правильно понял, то речь здесь идет о пиролизном котле?
Ужасная печь! Никто не покупайте! Пока топили сухими обрезками от стройки -зарастала медленно, но верно. При тлении, того и гляди отравишься угарным газом. Нагревала быстро помещение, но не быстрее, чем обычная, если сделать «змеевик» из неизолированных труб до входа в основную трубу. Когда купили березовые дрова, то начался вообще ужас! Хорошо, что у меня был тройник и переходник от печи к основной трубе! Труба начисто забилась очень быстро! Ужасные потеки по ней со стеканием на пол и печь. Пробить невозможно. Решила посмотреть есть ли вообще хоть какая-то тяга. Поднесла горящую газету! Вроде немного тянет, тянет, а потом как вспыхнет что-то втрубе гул как от мотоцикла без глушителя! Низ трубы сначала покраснел, потом появились белые пятна , они начали плавится и поползли вверх по трубе. Хорошо , что труба была отсоединена от печки, я заткнула вход подушкой, прекратив приток воздуха. Еще немного погудело и стихло. Труба прочистилась это точно. Руки дрожали — на волосок от пожара. Если бы труба стояла на печке — прекратить доступ воздуха не удалось бы. В следующий раз в трубе загорелось вполне самостоятельно и выше первоначального места, так что заметила по гулу, быстро отсоединила переходник, заткнула вход-кругом жар и клубы дыма из продолжающей гореть печки, которую я одновременно заливаю водой из бутыли. горело в районе уже «Сэндвичей» они стали горячими около 60 градусов. Хочу купить другую- чтобы без всякого тления с двумя конфорками и дверца уплотняющаяся не ихним жгутом, а за чёт конусовидной формы Очень давно где-то видела. В дверке отверстие для доступа воздуха для дожига. Кто знает такую- пишите.